Экспозиция уже вызвала немалый интерес, ведь она показывает, как в начале 20 века изменилась социокультурная роль женщины и как эпоха ар-деко объединила разные виды декоративных искусств. Первыми одежду и украшения как единый ансамбль представили Луи Картье и Жанна Ланвен в павильоне «Элегантность» на выставке Exposition Internationale des arts Décoratifs et Industriels Modernes. Она проходила в 1925 году в Париже, и именно после нее популярное и влиятельное течение ар-деко получило свое название.
Для текущей выставки Музеи Кремля избрали этот же способ демонстрации: 119 предметов из собрания Института костюма Киото (Япония) дополнены изысканными украшениями двух знаменитых ювелирных домов Cartier и Van Cleef & Arpels, а также 20 оригинальными эскизами и фотографиями из архивов Cartier. 58 драгоценных экспонатов представляют собой и первые произведения, выполненные в ранней стилистике ар-деко, и экстравагантные украшения более позднего периода: 34 предоставлены Cartier и 24 — Van Cleef & Arpels.
Если вы читали книгу о Van Cleef&Arpels «Сокровища и легенды» Венсана Мейлана, то видели на ее обложке колье с бриллиантами и 165 каратами каплевидных изумрудов, которое стало одним из ключевых экспонатов кремлевской выставки. Украшение было сделано в 1929 году из платины и драгоценных камней и когда-то принадлежало египетской принцессе Фаизе. В ноябре 2013 года оно было продано на аукционе Christie’s в Женеве за 4.2 миллиона долларов, а сейчас оно представлено в Кремле.
Помимо описанного выше колье, вы увидите невероятно красивые броши, браслеты, серьги, наручные и карманные часы, пудреницы, сумочки и прочие разнообразны атрибуты, которыми женщины 20-х годов подчеркивали свою красоту. В основе этих изделий, как и всех предметов ар-деко, лежат геометрические элементы и строгие линии, сочетающие в себе дух античной красоты и современного искусства. Они сформировались под влиянием культуры древней Греции, Африки и Египта и нашли отражение не только в предметах искусства и декоре, но и одежде, аксессуарах, о чем свидетельствуют наряды, привезенные из Института костюма Киото.
Институт входит в четверку лучших музеев моды в мире благодаря уникальной коллекции женского платья и аксессуаров лучших европейских фирм и модельеров первой трети XX века. Шанель, Ворт, Пуаре, Люсиль, Пакен, Сестры Калло, Ланвeн, Сестры Буе, Фортуни - чьи-то имена гремят и сейчас, а чьи-то давно забыты и могут стать новым открытием. Как бы там ни было, но именно они создали и развили направление ар-деко в одежде. Большая часть экспонатов специально была отреставрирована для проекта и впервые покинула Японию и пределы Института. Среди них вечерние платья и манто, танцевальные и коктейльные ансамбли, а также особая разновидность нарядных платьев эпохи ар-деко — «роб де стиль» (robe de style).
Об истории и стиле можно рассказывать бесконечно долго, но вся теория меркнет перед одним взглядом на вечернее пальто от Поля Пуаре с орнаментальной вышивкой золотой нитью и бисером на ярко-синем шелковом бархате или колье-воротник египетской принцессы Фаизы. Приглашаю вас в этом убедиться самостоятельно, посетив выставку до 11 января.
Музеи Кремля открывают долгожданную выставку, подготовка к которой длилась несколько лет. Институт костюма Киото, основанный в 1978 году, впервые привозит из Японии в Россию коллекцию женской одежды европейских домов высокой моды. Акцент сделан на стиле между двух войн - ар-деко .
Оказавший воздействие на мир изящных искусств и современного дизайна, затронув буквально все его сферы, от архитектуры до бытовых предметов, вдохновленный модерном и модернизмом, культурой африканских племен, ар-деко не сдает позиций, оставаясь по-прежнему актуальным. Внимание сфокусировано именно на этом последнем мировом стиле, приметы которого демонстрируются через яркие и динамичные силуэты женских туалетов и изысканные украшения 1910-х - 1930-х годов, предоставленные ювелирными домами Cartier и Van Cleef & Arpels .
В Одностолпной палате Патриаршего дворца и выставочном зале Успенской звонницы покажут извлеченные из архива Института Киото , входящего в четверку лучших музеев моды, вечерние платья и манто, танцевальные и коктейльные ансамбли. Зритель познакомится с особой разновидностью платьев из женского гардероба эпохи ар-деко, известных как «роб де стиль», и романтическими «бельевыми» нарядами из тончайших тканей с нежнейшими вставками. Увлечение японизмом, возникшее после выставок начала ХХ cтолетия, отразилось на спускающемся с плеч домашнем платье и цельнокройных пальто, смахивающих на кимоно.
Пальто дизайна Поля Пуаре | Традиционное домашнее платье
Франция, около 1925 | Япония, 1900-е
Фото: Такаси Хатакэяма
В парадном придворном платье со шлейфом Уиллия Пейдж, супруга американского посла в Британии Уолтера Пейджа, была представлена королю Георгу V и королеве Марии в Сент-Джеймсском дворце 14 февраля 1914 года. Этот мемориальный наряд приезжает в Москву.
Парадное придворное платье со шлейфом
Франция, 1914
Модный дом Worth
Коллекция Института костюма Киото
Фото: Такаси Хатакэяма
Коллекция Van Cleef & Arpels предоставляет экспонат с любопытной историей, а именно платиновую пудреницу «Синий поезд» из несессера, усыпанного изумрудами, сапфирами и бриллиантами, который господин Барнато, председатель правления концерна Bentley, заказал в 1931 году в подарок жене в ознаменование выигранного им пари. Барнато добрался от Канн до Парижа быстрее, чем «Синий поезд», ходивший по этому маршруту.
Пудреница «Синий поезд»
Париж, ок. 1931
Коллекция Van Cleef & Arpels
Колье-воротник от Van Cleef & Arpels - прекрасный образец модернистской эстетики ар-деко, где были использованы не только бриллианты с разнообразной огранкой, но и десять колумбийских изумрудов весом 165 карат. Вещица принадлежала египетской принцессе Фаизе, дочери египетского короля Фуада I.
Колье-воротник
Париж, 1929
Коллекция Van Cleef & Arpels
Кураторы вспомнили знаменитую парижскую Международную выставку современных декоративных и промышленных искусств 1925 года, впоследствии давшую название стилю ар-деко. Как раз тогда Луи Картье и Жанна Ланвен впервые представили одежду и украшения как единый ансамбль. Та же концепция легла в основу проекта в Музеях Кремля.
В 1920-30-е годы роль женщины в обществе кардинально меняется, благодаря этому меняются и идеалы женской красоты. Новые веяния касаются силуэтов платьев и причесок, косметики и дизайна ювелирных украшений. Женщины перестают носить корсеты и юбки в пол. Они курят на публике, ярко красятся и танцуют до рассвета. И им нужны новые наряды и новые украшения.
В Москву впервые привезут женские костюмы из собрания Института костюма Киото — значительная часть экспонатов была специально отреставрирована для проекта и впервые покинет Японию и пределы Института.
Каждое из платьев Ворта, Пуаре, Ланвен составит единый ансамбль с украшениями и ювелирными предметами, созданными мастерами Cartier и Van Cleef & Arpels в период между 1910 и 1930 годами. Впервые такой способ демонстрации предложили Луи Картье и Жанна Ланвен для выставки Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes, которая состоялась в Париже в 1925 году и дала название самому художественному течению.
В Одностолпной палате Патриаршего дворца и в выставочном зале Успенской звонницы в общей сложности будут представлены 119 экспонатов из Института костюма Киото, 34 ювелирных произведения Cartier и 24 предмета Van Cleef & Arpels.
Выставка «Элегантность и роскошь ар-деко» будет открыта для посещения с 30 сентября до 11 января 2017 года.
Van Cleef & Arpels
пресс-служба Van Cleef & Arpels
1. Часы-шатлен, 1924 г.
В 1920-е годы часы становятся одновременно модным аксессуаром и функциональным предметом. Первые часы-шатлен на цепочке выпускались в виде брошей с двусторонней подвеской: с одной стороны был крошечный циферблат, другую покрывал драгоценный декор в стиле ар-деко.
2. Несессер «Голубой экспресс», 1931 г.
Этот платиновый несессер выдающийся гонщик и владелец Bentley Вулф Барнато заказал в подарок для своей жены в ознаменование выигранного им пари. На своем Bentley добрался от Канн до Кале быстрее, чем знаменитый Blue Train («Голубой экспресс» ), ходивший по этому маршруту. Состязание на скорость между автомобилем и поездом изображено на крышке минодьера в виде миниатюры из бриллиантов, сапфиров и изумрудов.
3. Колье с изумрудами, 1929 г.
Уникальное колье из платины и бриллиантов с десятью старинными изумрудами — прекрасный образец модернистской эстетики стиля ар-деко конца 1920-х -1930-х гг. Колье было создано в 1929 году и обновлено в 1940-м по заказу принцессы Фаизы, дочери египетского короля Фуада I. Вес колумбийских изумрудов составляет 165 каратов. В ноябре 2013 года украшение было продано на аукционе Christie’s за $4,2 млн.
4. Ювелирная застежка на сумку, 1931 г.
Именно в эпоху ар-деко художественные ремесла приобретают прикладное значение, а мастера придумывают новые функциональные способы украсить вещь. Драгоценные замки на сумочках и минодьерах часто можно было откреплять и носить как броши.
5. Минодьер Curl из платины, желтого золота и черного лака, 1935 г.
Минодьеры — одно из важнейших изобретений Van Cleef & Arpels. Драгоценные сумочки появились в 1933-м году, они были задуманы как предмет роскоши: их делали из платины и золота, покрывали лаком и эмалью и украшали камнями.
Внутри было предусмотрено множество отделений для всего, что могло бы понадобиться женщине во время выхода в театр, на званый ужин или коктейль. Коробочки для румян и пудры, маленькое зеркало, сигареты, мундштук, лорнет, расческа, таблетница, коробочка с мятными леденцами, маленькая записная книжка, ключи, миниатюрные часики — каждая вещь помещалась в свой отдельный крохотный «шкафчик» или в секретный ящик сбоку.
Cartier
пресс-служба Cartier
1. Бандо с жемчугом, Нью-Йорк, 1924 г.
Модельеры Пуаре и Чарльз Ворт рекомендовали дамам дополнять туалеты своего дизайна восточными эгретами и бандо и носить их подобно головным повязкам на лбу. Бандо заменили классические диадемы. Этот уникальный экземпляр из платины с крупной природной жемчужиной весом примерно 51 гран принадлежал Дорис Дьюк, дочери Джеймса Бьюкенена Дьюка, основателя компаний American Tobacco Company и Duke Power Company.
2. Театральный бинокль, Париж, 1912 г.
В эпоху ар-деко ювелирное искусство выходит далеко за рамки традиционных украшений. Каноны ювелирного мастерства применяют для изготовления, казалось бы, повседневных предметов: ножей для разрезания бумаги, пуговиц, лорнетов, ручек от зонтиков. Не стал исключением и этот театральный бинокль Cartier из платины, гагата, черного лака с алмазами огранки «роза», заказанный американкой миссис Ритой Лидиг. Первоначально в центре изделия находилась надпись Rita, которую после отмены заказа заменили декоративным элементом.
3. Мундштук «Дракон», Париж, 1925 г.
Отныне для дамы закурить в обществе — самое обычное дело, поэтому длинные мундштуки и портсигары становятся одними из самых популярных аксессуаров, причем не только у мужчин. Этот мундштук с фигуркой дракона на нефритовой чаше вырезан из кости альбатроса. Экспонат Cartier принимал участие в знаменитой выставке современных декоративных искусств 1925 года.
4. Брошь с головой египетской богини Сехмет, Лондон, 1923 г.
Эта вещь в египетском стиле была создана всего год спустя после открытия гробницы Тутанхамона. Платиновая брошь имеет форму полукруглого опахала, обрамленного бриллиантами английской огранки «восьмерка». В лазуритовый фон с бриллиантовыми звездами инкрустирован аутентичный артефакт — изображение головы богини Сехмет из древнеегипетского фаянса, которое относится к VII-IV вв до н.э. В эпоху повального увлечения Востоком Луи Картье собирал подобные артефакты и поощрял своих дизайнеров использовать антикварные предметы из Персии, Индии, Китая в своих ювелирных работах.
5. Несессер «День и ночь», Париж, 1927 г.
На крышке шкатулки в технике маркетри из перламутра, эмали, алмазов огранки «роза» и цветных поделочных камней воспроизведен японский пейзаж на рассвете — восходящее солнце символизирует полукабошон рубина. Перламутровое панно приписывают русскому мастеру Владимиру Маковскому, эмигрировавшему в Париж, специалисту в создании предметов в стиле шинуазри.
Женские костюмы из собрания Института костюма Киото
Платье домашнее. Япония, 1900-е гг.
Всемирная выставка в Париже 1900 года, в которой участвовали Индокитай и Сиам, стиль модерн, утвердившийся в эти годы, и даже русско-японская война 1904-1905 подхлестнули интерес к экзотике, в частности Китаю и Японии. Вместе с предметами мебели в Европу из Страны восходящего солнца привозили и вышитые шелковые кимоно, которые часто переделывали на модные платья или домашние халаты.
Парадное придворное платье со шлейфом. Франция, 1914 г. Модный дом «Worth».
Парадное придворное платье дебютантки принадлежало супруге американского посла в Британии Уолтера Пейджа Уиллии, которая в феврале 1914 г. была представлена в Сент-Джеймсском дворце королю Георгу V и королеве Марии. К этому времен самого Чарльза Фредерика Ворта уже не было в живых. Придворное платье со шлейфом и узким корсетом - характерный пример формальной одежды, тогда как в реальной жизни большинство дам отказалось от затянутых талий и носило платья-туники, предложенные за 10 лет до этого Полем Пуаре.
© пресс-служба музеев московского Кремля
Платье вечернее. Франция, около 1925 г. Модный дом «Lanvin».
Жанна Ланвен в то время уже стала главной конкуренткой Габриель Шанель. Ей первой в 1920-е пришло в голову создать специальные линии мехов, мужской и детской одежды, парфюмерии и предметов для дома. Ее роскошно отделанные в духе ар-деко вечерние платья, которые она называла robe de style, с расширенной в боках юбкой, напоминающей фижмы XVIII столетия, были невероятно популярны, поскольку, благодаря пропорциям, подходили дамам почти любого возраста и комплекции.
© пресс-служба музеев московского Кремля
Пальто. Франция, около 1925 г. Поль Пуаре (Paul Poiret).
Несмотря на то, что Шанель всегда настаивала на своем вкладе в освобождение женщин от корсетов, впервые эту попытку сделал около 1905 года француз Поль Пуаре, предложив платье-рубашку, тунику, наподобие античной, и свою версию платья-кимоно, перенеся акцент с талии на плечи. Это цельнокроеное вечернее пальто из ярко-синего шелкового бархата с глубоким запахом и вышивкой золотной нитью и бисером носили поверх платья, слегка спуская назад с плеч, подобно японскому кимоно.
© пресс-служба музеев московского Кремля
Платье вечернее. Франция, 1927 г. Мадлен Вионне (Madeleine Vionnet).
Раскопки гробницы Тутанхамона и, в частности, обнаружение легендарной золотой маски молодого царя в 1922 г. способствовали невероятному всплеску интереса к древнеегипетской тематике, столь ярко проявившимся в архитектуре, интерьере, ювелирных украшениях и костюме. Черно-золотой рисунок платья модельера Мадлен Вионне как раз напоминает о головном уборе маски фараона с чередующимися полосами золота и цветной смальты.
© пресс-служба музеев московского Кремля
В связи с проведением ремонтно-реставрационных работ вход посетителей на территорию Кремля осуществляется через Троицкие ворота, выход - через Спасские и Боровицкие. Проход посетителей в Оружейную палату и выход осуществляется через Боровицкие ворота.
С 6 июня
временно закрыт проход к Новому кремлевскому скверу.
С 15 мая по 30 сентября
Музеи Московского Кремля переходят на летний режим работы. Архитектурный ансамбль открыт для посещения с 9:30 до 18:00. Оружейная палата открыта с 10:00 до 18:00. Продажа билетов в кассах осуществляется с 9:00 до 17:00. Выходной - четверг. Обмен электронных билетов производится в соответствии с условиями Пользовательского соглашения.
С 15 мая по 30 сентября
экспозиция колокольни "Иван Великий" открыта для посещения.
С целью обеспечения сохранности памятников при неблагоприятных погодных условиях доступ в некоторые музеи-соборы может быть временно ограничен.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
В ыставка « » в Музеях Московского Кремля продлится до 11 января 2017 года. Масштабная экспозиция — идеалы красоты, лучшие примеры моды, ювелирного искусства и графики эпохи — представлена в Одностолпной палате Патриаршего дворца и выставочном зале Успенской звонницы. Мы выяснили, почему ее нельзя пропустить.
«Честно говоря, казалось, что на иллюстрациях костюмы ар-деко красивее, чем в жизни», — говорит куратор выставки Светлана Амелёхина о графике в журнале «Жарден дю мод», который впоследствии лег в основу Vogue.
Художники парижских изданий черпали вдохновение в Востоке — японские гравюры XVIII—XIX веков впечатляли не только импрессионистов. Экзотика исторически нравилась европейской публике в самые разные эпохи, и 20—30-е — самые «безумные» годы прошлого столетия — не стали исключением.
Согласиться с заявлением куратора непросто: представленные на выставке платья и кимоно из Института костюма Киото ничуть не уступают иллюстрациям. Среди кутюрных экспонатов — не только костюмы французских реформаторов Коко Шанель и Поля Пуаре, но и расшитые бисером сумочки и бонбоньерки Cartier из агата.
Об эпохе ар-деко
Термин «ар-деко» впервые использовал Ле Корбюзье как сокращение от arts décoratifs — «декоративных искусств», показанных в Париже на Международной выставке 1925 года. Расцвет стиля приходится на межвоенное время: ар-деко сменил ар-нуво. Он сочетал в себе элементы разных направлений — от классицизма до шинуазри, увлечения Востоком.
Ар-деко воплощает радость жизни и красоту послевоенного времени — Les années folles, «безумных лет», пришедших на смену голоду и нищете. Время Хемингуэя и Фицджеральда, джаза и женской эмансипации в одежде приходится именно на 20—30-е годы.
Эстетика ар-деко — это праздник, который всегда с тобой, и балы из «Великого Гэтсби » — по большому счету последний крупный буржуазный по своему характеру стиль.
«Они много путешествовали, читали, были очень образованны и пытались все увиденное претворить в жизнь, соединить и посмотреть, что из этого получится. И получались шедевры», — говорит Амелёхина.
Высокая мода
Одним из завоеваний эпохи стали платья Поля Пуаре — прямого силуэта с заниженной линией талии, так любимые флэпперами — молодыми и независимыми девушками, курящими и носящими прическу «боб».
На смену им приходят robe de style — платья с узкой талией и пышной юбкой, которые ввела в моду Жанна Ланвен.
Не столь известные сейчас сестры Калло тяготели к более линейным силуэтам и вместе с тем не лишали свои наряды богатой отделки, за что эпоха получила еще одно название — «золотые 20-е».
«Все экспонаты интересны по-своему, но я бы хотел выделить именно это платье сестер Калло, — говорит Макото Ишизеки, куратор выставки от Института костюма Киото. — Несмотря на то что их ателье было в Париже, они вдохновлялись элементами разных мировых культур. В этом платье японские цветочные мотивы с сакурой соседствуют с богатой вышивкой жемчугом, которая пришла из России. В то артистичное время для моды не было границ».
Раскопки гробницы Тутанхамона в 1922 году положили начало повальному увлечению Египтом, в том числе и в одежде, что можно проследить в платье Мадлен Вионне.
Пальто реформатора, освободившего женщин от корсетов, Поля Пуаре вдохновлены русским балетом. «Голубое пальто с крыльями напоминает Умирающего Лебедя, а вот это — Ивана-Царевича из "Жар-птицы"», — описывает их Амелёхина.
Парадное придворное платье со шлейфом. Модный дом «Ворт», Франция, 1914 / Платье домашнее. Шелковый креп, шелк хабутай, вышивка. Япония, 1900-е
Вечернее платье. Модельер Мадлен Вионне (Vionnet) Франция, 1927 / Платье кружевное. Модный дом «Сестры Буэ» (Boué Souers), Франция, около 1923
Коктейльное платье. Модный дом «Сестры Калло» (Callot Soeurs), Франция, зима 1922
Вечернее пальто. Модельер Поль Пуаре (Paul Poiret), Франция, около 1925 / Вечернее пальто. Модельер Поль Пуаре (Paul Poiret), Франция, около 1925
Вечернее платье Chanel. Шелковый шармез, шелковый тюль, вышивка. Франция, около 1922 / Вечернее платье из серебряного ламе, вышивка серебром и бусинами. Модельер Поль Пуаре (Paul Poiret). Франция, около 1920
Платье «Сестры Буэ» (Boué Soеurs). Тафта, органди, шелковая лента, вышивка, аппликация. Франция, около 1923
Вечернее платье. Модельер Мадлен Вионне (Vionnet). Шелковый муслин с серебряными нитями ламе, тюль, бусины. Франция, около 1922 / Шелковое платье. Модельер Мадлен Вионне (Vionnet). Шелковый шармез, шелк хабутай, аппликация. Франция, около 1922
Вечернее платье Chanel. Шелковый шармез, шифон, тюль. Франция, около 1929 /Шаль Coudurier-Fructus-Descher. Узoрный шелк с золотыми и серебряными нитями ламе, шелковая бахрома. Лион, Франция, около 1925
Всего на выставке представлены более ста предметов, среди которых — вечерние платья и верхняя одежда, все — экспонаты Института костюма Киото. Он же во многом обязан своим созданием ретроспективе ар-деко в Нью-Йорке в 1973-м, которой в свое время вдохновился молодой Ямамото , уговорив будущего директора музея привезти выставку в Музей современного искусства в Киото. Спустя три года был открыт и Институт костюма Киото.
«Наша миссия — изучение западной моды, которая является источником вдохновения для моды современной. Поэтому в коллекции музея более 12 000 костюмов от XVII века и по нынешнюю эпоху, в том числе экземпляры от таких домов, как Chanel , Christian Dior , Louis Vuitton , более тысячи предметов Comme des Garçons , которые передала музею Рей Кавакубо », — говорит Макото Ишизеки, куратор выставки от Института костюма Киото.
Аксессуары и ювелирные украшения
Изменения во внешнем виде женщины повлекли за собой и появление новых аксессуаров — бонбоньерок и бандо для мальчишеских причесок. Менялась и обувь, дизайнеры начали использовать новые технологии.
«Это все новые материалы: целлулоид, стразы, металлические бусины. К разговору о палитре и диапазоне, который вобрал в себя ар-деко: мы все здесь видим — одни больше ассоциируются с классикой, другие — с восточными мотивами, с аллюзиями на японское искусство», — рассказывает куратор ювелирной части Лариса Пeшехонова о накладных каблуках для дамских туфель.
Еще одно новое завоевание эпохи — плоские бандо, инкрустированные бриллиантами, которые приходят на смену более традиционным диадемам. Впечатляет и колье-воротник Van Cleef & Arpels , раньше принадлежавшее египетской принцессе Фаизе, дочери египетского короля Фуада I. Несколько лет назад оно ушло с аукциона Christie"s за $ 4,2 млн.
«Это выдающееся колье — один из самых выразительных экспонатов ювелирной части экспозиции выставки и прекрасный образец модернистской эстетики стиля ар-деко. В нем использованы бриллианты самых разнообразных огранок, что создает потрясающую игру света и эффект радуги, а также 10 колумбийских изумрудов весом 165 карат. Это примечательный образец стиля белого ар-деко в ювелирном искусстве», — рассказывает Пешехонова.
Эпоха также вводит моду и на жемчуг, в том числе искусственный. Компании Cartier и Van Cleef использовали только натуральный жемчуг, но были и исключения. Самая занимательная история связана с именем великого модельерa Эльзы Скиапарелли .
Pассказывает куратор Лариса Пешехонова: «Скиапарелли принесла культивированный жемчуг в компанию Cartier, которая никогда не создавала украшения из таких материалов. Но известный модельер заказала браслет — и получилась роскошная вещь. Фермуар браслета как абстрактная скульптура, вырезанная из оникса. Тут также бриллианты разных форм, а багеты стоят ступеньками. Как это эффектно, по-модернистски выглядит, и в то же время это строгая классика. Какие бы геометрические абстрактные произведения ни создавались в компании Cartier, они все время классические, рафинированные, потому что Луи Картье был поклонником классики».
Колье-воротник Van Cleef & Arpels. Платина, изумруды, бриллианты. Париж, 1929. Коллекция Van Cleef & Arpels / Серьги «Кисточки» Van Cleef & Arpels. Платина, изумруды, бриллианты. Париж, 1923
Пудреница-конверт Van Cleef & Arpels. Желтое золото, черная эмаль. Париж, около 1922
Браслет (выполнен по специальному заказу). Cartier Париж, 1935 Платина, белое золото, резной оникс, бриллианты классической огранки и огранки «багет», культивированный жемчуг; застежка из оникса Коллекция Cartier
Часы- брошь «Ар-деко» Van Cleef & Arpels. Платина, бриллианты, сапфиры, оникс, черная эмаль. Париж, 1924 / Брошь в египетском стиле Van Cleef & Arpels. Платина, бриллианты, изумруды, сапфиры, рубины, черная эмаль. Париж, 1924
Бандо Cartier. Платина, круглые бриллианты старой огранки, алмазы огранки «роза», оправа с отделкой «гризант». Париж, 1920
Несессер «Голубой экспресс» Van Cleef & Arpels. Платина, изумруды, сапфиры, бриллианты. Париж, около 1931. Коллекция Van Cleef & Arpels
Пудреница-конверт Van Cleef & Arpels. Желтое золото, бриллианты, черная эмаль. Париж, 1923 / Несессер «Китайская ваза» Cartier, Париж, 1927. Золото, платина, оникс, изумруды, сапфиры, коралл, бриллианты, алмазы огранки «роза», эмаль. Коллекция Cartier
Несессер «Миллефиори» Van Cleef & Arpels. Белое и желтое золото, платина, красная, зеленая и черная эмаль, красная яшма, алмазы, бриллианты. Париж, 1928
Бандо Cartier, Нью-Йорк, 1924. Платина, природный жемчуг, круглые бриллианты старой огранки, два грушевидных бриллианта. Коллекция Cartier
Графика
Мир aр-деко сложно представить без журналов и газет эпохи — иллюстрации к Gazette du bon ton, Feuilles d"art и Robes et femmes сегодня являются музейными экспонатами. Иногда журналы и вовсе принадлежали кутюрье, как «Жарден дю мод» Поля Пуаре и его издателя Люсьена Вожеля.
Иллюстрация «Август 1914» Жорж Лепап. Modes et Manières d"Aujourd"hui. Париж, 1914 / Иллюстрация «Прощание». Modes et manières d’aujourd’hui 1914–1919. Париж, 1921. Жорж Лепап
Иллюстрация «Суд Париса». Falbalas et fanfreluches - Almanach des modes présentes, passées et futures pour 1924. Париж, 1924. Жорж Барбье / Иллюстрация «Оставьте меня одну!». Feuillets d’art, 1919, No.2 Париж, 1919. Жорж Барбье
Иллюстрация «Пролог, или Комедия в замке». La Gazette du bon ton: arts, modes & frivolités, Juillet 1920, No.6 Париж, 1920, Пьер Бриссо / Иллюстрация «Что ты будешь делать! Вечернее платье от Ворта». La Gazette du bon ton: arts, modes & frivolités, Juille
Ар-деко — эпоха, расцвет которой был почти столетие назад, но мы не перестаем ей вдохновляться. «Специалисты по истории костюма и моды до сих пор утверждали, что мода возвращается примерно каждые 70 лет, как и интерес к костюму. Это действительно так, это очевидно для нас всех, но мне кажется, все-таки этот период — не 70, а 100 лет. Потому что костюмы, которые мы сейчас выставляем, по моему мнению, чрезвычайно актуальны для настоящего времени. Практически каждый из них любая модная дама надела бы с огромным удовольствием или попросила бы у своих портних его повторить», — говорит Светлана Амелёхина.
Выставка открыта для посещения с 10:00 до 17:00 ежедневно, кроме четверга. Подробности и билеты — на сайте выставки по ссылке .