Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №44» г.Воркуты
Национальный костюм
северных коми
ученик 2 класса
Хозяинов Арсений
ученик 2 класса
МОУ «СОШ №44» г.Воркуты
Руководитель: Перепелова Екатерина Семёновна,
учитель начальных классов
г. Воркута
2012 г.
Оглавление
Ведение
Основная часть
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Проблема: Народный национальный костюм должен быть отражением традиций нашей малой родины. Стареют мастерицы, национальные костюмы ветшают, лежат в сундуках как реликвия.
Целью нашей работы является
сохранение коми народных традиций, воспитание уважения к традиционной культуре.
развивать и способствовать умение работать со справочной литературой, умение вести диалог, анализировать, развивать критическое мышление.
пропагандировать национальные ценности.
Фольклор коми – сказания и легенды, сказки и песни, пословицы поговорки – дает представление об основных этических и моральных норм народа. Народный костюм - это бесценное неотъемлемое достояние культуры народа, накопленная веками
Традиционная одежда коми, проживающих на северо-востоке республики, сходна с одеждой северорусского населения, ненцев и коми-ижемцев.
Женская и девичья одежда очень хороша своей красочностью, мягким и плавным силуэтом. На Севере, в неярком свете дней и белых ночей, особенное значение имело праздничное узорочье костюма. Разнообразные по цвету и фактуре, но прекрасно подобранные друг к другу детали создавали наряд, который как бы дополнял суровую природу края, расцвечивал ее яркими красками.
Так как у местного населения основное занятие оленеводство, то и в одежде сохраняется традиционная одежда из оленьих шкур.
Традиционной женской одеждой северных коми считается сарафан с кофтой, т.е. сарафанный комплекс одежды.
Рубаха является основным элементом женской одежды. Издавна использовали домотканые холсты, парчу, сатин, атлас, альпак, сукно, шелк.
Рубаха украшается вставками из контрастной ткани. Ворот, подол и кромка рукавов вышивается узором. Народы коми живут в условиях северной природы, поэтому и орнамент включает в себя растительные
окраски.
Поверх рубахи надевался сарафан. По покрою сарафаны различают косоклинные и прямые.
Косоклинный сарафан в основе своей имел три прямых полотнища: два спереди и одно сзади, и 4 клина, вставленных по 2 в бока. Поддерживался сарафан с помощью лямок, которые сзади делали вырезными, а спереди пришивными.
Прямой сарафан представлял собой юбку с неширокими пришивными лямками, сшитые из 5-6 полотнищ ткани. Носили прямой сарафан значительно ниже, чем косоклинный, но также всегда подпоясывали ткаными или плетеными ремешками. Ширина сарафана в подоле достигала 4 метров. Для пышности под сарафан надевают несколько юбок.
Поверх сарафана или юбки женщины надевали передник без нагрудничка с вышивкой и кружевами.
Ж
енский головной убор различают по возрастному принципу. У девушки головные уборы оставляли неприкрытыми часть волос. У молодых может быть венчик в виде ленточки, а также ободок из бересты. Замужняя женщина заплетала волосы в две косы, укладывая их вокруг головы, и покрывала голову специальным чепцом – «волосник», при гостях поверх волосника одевался платок. Головных уборов у женщин было много, иногда одевался на голову поверх волос сборник на твердой основе, кокошник, ситка.
В костюмах северянок преобладают зеленые и фиолетовые тона. Когда приходила старость, женщина повязывала голову темным платком, избегала носить яркие одежды.
Ношение традиционной одежды неразрывно связано с соблюдением определенных последовательностей одевания, строгое соблюдение запретов, связанных с ношением и хранением. Так, например, не разрешалось снимать юбку через ноги, так снимают только с покойника. На головном уборе одна из частей крепилась вокруг головы, а впереди образовывался крест на крест, это служило оберегом для женщины. Одежда хранилась в не вывернутом наизнанку состоянии, в недоступном от посторонних глаз месте.
Верхняя одежда у северных коми близка к мужской - малица, заимствованная у ненцев. Она отличается от мужской, только отделкой по подолу орнаментом, украшениями из различных кусочков меха и сукна, а также меховой опушкой- оборкой.
В холодные дни одевался поверх совик, аналогичный малице, сшитый из сукна.
Из обуви северные коми летом и осенью носили поршни сшитые из сыромятной кожи, стягиваемые ремешком у щиколотки; коты- кожаная обувь с невысоким суконным голенищем. Надевали такую обувь с холщовыми портянками или длинными шерстяными чулками, связанными яркими нитками с национальным орнаментом.
Зимой носили пимы (сапоги из оленьего меха (камыса) ворсом наружу). Украшали переднюю часть пим кусочками меха или цветного сукна, бисером.
Р
усскоязычная письменность, пасы
– знаки заменяли слова и целые предложения. До сих пор пасы можно встретить как элемент коми орнамента в оформлении костюмов
В орнаменте женской одежды встречается «половинка ошейника »
восходящее солнце, пожелание благополучия в делах и любых начинаниях.
«Зубья пилы » или домики символизируют единство людей в быту и работе, пожелание успеха в делах.
Одежда наших бабушек с течением времени ветшает, залеживается в сундуках. Чтобы сохранить традиции, старинной одежды северных коми, мы должны не только изучать ее, но и знать секреты ее изготовления и ношения.
С самого раннего возраста меня привлекла одежда коми бабушек. Во время праздников всегда у бабушек была красивая яркая одежда. Позднее я шила для кукол одежду. Всегда поражали меня растительные орнаменты, напоминающие крестики, ромбики, полукруги, рога оленя. Повзрослев, стала интересоваться и изучать таинственные орнаменты, собирала материал о народном костюме.
Я считаю, что каждый живущий в нашей республике должен не только знать, но сохранять культуру народа коми.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
Статья Е.В.Картовщиковой «Изучение народного костюма коми». Научно-методический журнал «Школа и производство» 2006 г. №6
Г. Климова «текстильный орнамент коми». Сыктывкар Коми книжное издательство 1984 г.
Комплектование коллекции одежды коми-пермяков восходит к рубежу 1910-х - началу 1920-х гг. Первым собирателем ее был П. И. Субботин-Пермяк (1886-1923), когда он возглавлял созданную им в Кудымкаре художественную мастерскую. Предметы декоративно-прикладного искусства и быта он расценивал как явление, на основе которого должно развиваться новое искусство народа.
ИЗ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ
УвеличитьКоми-Пермяцкий краеведческий музей им. П. И. Субботина-Пермяка известен как музей истории и культуры коми-пермяков. Чрезвычайно важно, что в его наименовании запечатлено новое и прежнее название народа. Коренное население Пермского края издавна именовало себя пермяками. Как ощущение связи с корнями народа, первый профессиональный художник коми-пермяцкого народа и один из основателей музея П. И. Субботин взял это слово в качестве дополнения к своей настоящей фамилии. Вскоре, как только на карте России появился национальный округ (1925), «Национальный краевой музей» в Кудымкаре, основанный 30 июля 1921 г., получил наименование, которое соответствовало новому названию народа, принятому в связи с получением национального статуса. В 1945 г. музею было присвоено имя П. И. Субботина-Пермяка.
Самый значительный вклад П. И. Субботин-Пермяк внес в изучение искусства узорных (набивных) тканей. Он и его ученики выявили более 500 образцов набойки, представив их в рисунках, а также и в подлинных предметах - в образцах тканей и деревянных досок, с помощью которых создавались художественные ткани.
Дальнейшее пополнение коллекции продолжилось силами научных сотрудников музея с целью создания постоянной экспозиции. Большую собирательскую работу провела Е. И. Субботина, руководившая музеем с 1923 по 1928 гг. Ее результатом стало создание в 1926 г. одной из первых экспозиций музея «Искусство пермяка».
В 1930-е - 1950-е гг. фонд народной одежды увеличился за счет научных экспедиций Г. А. Нечаева, А. Г. Анисимова, Ф. П. Будкевича и единичных даров жителей округа: П. М. Ярковой (д. Прудор Кудымкарского района), В. Ф. Боталовой (д. Савина Юсьвинского района), С. А. Сурановой (с. Кочево), А. Ф. Кониной (д. Дубровка Юрлинского района), П. Р. Мизовой (д. Верх-Лупья Гайнского района), П. В. Поповой (с. Коса), Н. М. Кургановой (с. Коса) и др.
Источником поступлений в конце 1950-х - 1960-е гг. стали выезды передвижного музея по районам округа. Сотрудники музея побывали во многих отдаленных деревнях и селах, занимаясь сбором экспонатов. Так поступила в музей коллекция одежды охотников северных коми-пермяков, головные уборы, отдельные предметы женского костюма и пояса.
Большой вклад в музейное собрание внесла В. В. Кривощекова, заведующая фондами с 1975 по 1995 годы. Занимаясь изучением и научной обработкой коллекции одежды с большим знанием и умением, она дополнила ее не только отдельными вещами, но и цельными комплексами. Ей удалось сформировать полные костюмы праздничной одежды северных и южных коми-пермяков конца XIX - начала ХХ в., свадебный женский костюм первой половины ХХ в., а также существенно дополнить собрание поясов, обуви, пестряди.
Накопление коллекции народной одежды шло за счет приобретения предметов от мастеров ручного ткачества, создавших их в 1960-е - 1990-е гг.: А. И. Корепиной, А. Е. Климовой, М. В. Орловой, А. П. Цыбиной, А. Е. Шумковой, Н. И. Бражкиной, Л. В. Гусельниковой, Г. Н. Казанцевой и др.
Обогащалась коллекция одежды различным иллюстративным материалом. В музее хранятся фотографические изображения коми-пермяков в национальных костюмах, датируемые концом XIX - начала ХХ в., а также работы современных фотохудожников М. В. Егорова, Ю. И. Сыстерова, Г. И. Цуканова, созданные во время фольклорных праздников и фестивалей. По подбору графических материалов одной из лучших выглядит серия зарисовок П. И. Субботина-Пермяка, выполненная в начале ХХ в. в Кудымкаре и Пожве. Лучшим примером служит графика современных художников А. В. Мошева и В. Н. Онькова.
В настоящее время собрание одежды пополняется путем закупа, отдель-ных даров и ежегодных историко-этнографических экспедиций по районам округа (руководитель Л. В. Караваева). За последние пять лет в кол-лекцию поступило более 150 предметов народной одежды. Наибольший интерес из них представляют юбки середины ХХ в., ситцевые сарафаны 1930-х - 1970-х гг., кожаная обувь: бахилы, коты, сапоги и женские ботинки начала ХХ в.
Сейчас коллекция коми-пермяцкого костюма состоит более чем из 1300 предметов. Самыми многочисленными являются коллекции: тканые пояса - более 400, сарафаны - 120, женские рубахи - 90, мужские рубахи - 75, фартуки - 55, верхняя одежда - 50, обувь - 80, холстов - 150 и др.
Большая часть этих предметов изготовлена во второй половине XIX - начале ХХ в. Предметов, имеющих более раннее происхождение, немного: кокошники и шамшуры, вышитые серебряными и золотными нитями, головные полотенца. Поздние предметы в собрании относятся к концу ХХ в., среди которых наибольший интерес представляют тканые пояса Г. А. Казанцевой - лучшей мастерицы г. Кудымкара.
Уникальной является коллекция набойных досок, основанная П. И. Субботиным-Пермяком. В ней более 200 досок, которые использовались мастерами в конце XIX - начале ХХ в. (см. о них ниже).
Таким образом, Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П. И. Субботина-Пермяка является обладателем значительных и разнообразных предметов коми-пермяцкого национального костюма. Они лучше всего освещают национальный костюм северных и южных коми-пермяков, чем тех групп коми-пермяков, которые живут за пределами округа.
Предметы из коллекции одежды экспонируются в постоянной экспозиции музея и на выставках в Кудымкаре, Перми, Кирове, Москве. Единичные предметы коллекции опубликованы в сборниках, альбомах и научно-популярных изданиях, однако большая часть их ждет своих исследователей.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Юксеевская средняя общеобразовательная школа»
Элементы узоров коми – пермяцкого костюма
(учебно – исследовательская работа по искусству)
Исследовательская работа
выполнена: Андровым
Василием Алексеевичем
учеником 4 класса
Руководитель:
учитель начальных классов
Дозморова В.С.
Юксеево, 2015
Содержание
Введение _________________________________________________3
Глава 1. Национальный костюм, его составные части ____________5
Глава 2. Названия орнаментальных мотивов____________________7
Глава 3. Мои исследования __________________________________8
Выводы __________________________________________________9
Заключение _______________________________________________11
Список используемой литературы ____________________________12
Приложения
Приложение №1. Презентация «Коми – пермяцкий орнамент»
Приложение №2. Вопросы «Ваше отношение к коми – пермяцкой одежде»
Приложение №3. Анкета «Что вы знаете о коми – пермяцких узорах»
Введение
Во втором классе я участвовал в районном конкурсе «Коми – пермяцкий орнамент» в номинации «Рисунок». Когда готовился к конкурсу, думал, что обозначают эти символы - «крестик», «ромбик» и другие. Своим вопросом обратился к учительнице Валентине Семёновне. Она объяснила, что каждый узор имеет своё название. Ими коми – пермяки украшали свою одежду. К сожалению, у нас в доме не сохранилась национальная коми – пермяцкая одежда. Но коми-пермяцкие костюмы я видел на фестивале фино – угорских народов в Пармайлово. Выступающие с разных деревень были одеты в национальные коми-пермяцкие костюмы. Это очень ярко, красиво и привлекательно. Узоры на костюмах у групп артистов Большой-Кочи, Бачманово, Юксеево, Кудымкара, Сергеевского, артистов драматического театра были самые разные: и цветом, и фигурой, и символом. Мне стало интересно узнать, какие элементы узоров можно увидеть на коми – пермяцкой одежде и, какие названия имеют эти узоры.
Тема исследования : «Элементы узоров коми – пермяцкого костюма».
Целью нашей работы является:
изучение особенностей узоров коми-пермяцкой национальной одежды на примере коми-пермяцкого сарафана, мужской рубашки и кушака.
Для достижения этой цели в работе мы решаем следующие задачи :
Изучить литературу по теме;
Проанализировать национальный костюм, его составные части;
Изучить элементы узоров коми – пермяцкого костюма;
Создать слайдовую презентацию и организовать в классе выставку « Коми – пермяцкий орнамент».
Объект исследования : национальный коми – пермяцкий костюм.
Предмет исследования : элементы узоров коми – пермяцкой одежды.
Методы исследования :
* теоретический анализ литературы;
* рассказ моей учительницы, моей бабушки;
* наблюдение;
* опрос – интервью;
* анкетирование учащихся.
Актуальность исследования заключается в том, что мы, современные школьники, мало знаем о национальной культуре коми-пермяков, об одежде наших предков, поэтому, считаю нужным, расширить знания учащихся по данной теме. Мы ведь живем в Коми-Пермяцком округе, значит, обязательно должны знать культуру своего народа, в том числе и коми-пермяцкие узоры, их назначение.
Практическая значимость исследования заключается в том, что результаты работы могут быть использованы на занятиях, при знакомстве с культурой моего народа, на уроках технологии, искусства, окружающего мира.
Гипотеза : Предполагаю, что данное исследование будет ниточкой связи между изучением прошлого, настоящей современной жизнью и будущим нашей малой Родины; связью между детьми и родителями, бабушками и внуками.
Степень изученности темы:
О коми – пермяцком национальном костюме писали многие. Так об истории коми – пермяцкого национального костюма в книге «Коми – пермяцкий национальный костюм» писали в соавторстве Г.Н.Чагин, В.В.Климов, Л.В.Караваева. В книге Г.Н.Климовой «Текстильный орнамент коми» освещаются вопросы типового состава орнамента. Все эти обстоятельства свидетельствуют о неподдельном и нарастающем интересе к коми – пермяцкой народной культуре, к коми – пермяцкому национальному костюму, в частности изучению орнамента костюма.
Глава 1. Национальный костюм, его составные части.
Таинственная земля – Парма. Она древняя и прекрасная и относиться к ней надо бережно, с пониманием. Особенным, уникальным является и наш национальный костюм. Национальные костюмы очень красивы и разнообразны. Каждый костюм рассказывает об индивидуальных особенностях его населения, его возрасте, социальном положении, характере, эстетических вкусах.
У мужчин и женщин большую роль играли рубахи. Делали их обычно дома, начиная от прядения и кончая вышивкой.
У коми – пермяков распространилась мужская рубаха – косоворотка туникообразного покроя с разрезом на правой стороне и невысоким стоячим воротником. Дополняли мужскую одежду штаны. Их кроили из прямых полотнищ. Носили рубаху навыпуск, поверх штанов, и подпоясывали узким поясом (Приложение №1, слайд №13).
Женская рубаха была длинной, иногда длина доходила до ступней. В 19 веке покрой женских рубах поменялся. Женская рубаха состояла из двух частей разного материала: верх – из красивой пестряди, тонкого холста или фабричных тканей, а низ – из грубого холста (Приложение №1, слайд №14).
Повседневной одеждой женщин были сарафаны. Первоначально их называли дубасами. В дальнейшем на смену сарафана приходит парочка – юбка и кофта. В 1920-е г.г. она стала основным видом женского костюма.
Женский костюм дополнялся ношением передника (запона, фартука). При этом применялись два вида передника – только до талии и с нагрудником. Праздничные передники украшались вышивкой и кружевами, пришитыми к подолу.
Священник с. Гайны Н.Попов рассказал в 1848 г. о том, что у мужчин и женщин бытовали два вида костюма – праздничный и будничный. Праздничный костюм выглядел более нарядно (Приложение №1, слайд №13).
Коми – пермяцкий костюм на протяжении многих веков был наиболее стойким, в нем отразились традиции и целесообразно объединенные художественные функции. Он поражает красотой и удобством ношения. Его художественная ценность так велика, что в наше время он необходим для фольклорных коллективов, театрализованных постановок, для познания духа и души народа. Ему, как символу народа, невозможно уйти в прошлое.
Глава 2. Названия орнаментальных мотивов.
Изучая книгу Галины Николаевной Климовой «Текстильный орнамент коми», я узнал, о названиях орнаментальных мотивов. Показывая свои вещи, женщины обязательно назовут узоры по имени. Приводим некоторые из них.
Узор «Грабли» (см. Приложение №1, презентация «Коми – пермяцкий орнамент»)
- «Крестик»
- «Зубья пилы»
- «Перна» («Нательный крестик»)
- «Птица»
- «Ягодка»
- «Бараньи рога»
- «Сорочья нога»
- «Гребешок»
- «Круг»
По тому, какие понятия передают названия, мы выделили четыре основных групп.
Названия, соотносящиеся с названиями орудий труда, предметов быта или их частей (грабли, зубья пилы, гребешок).
Названия, отражающие существенный признак узора (крестик, круг).
Названия, соотносящиеся с названиями представителей животного мира и их органов (сорочья нога, бараньи рога, птица).
Названия, соотносящиеся с названиями растений и их частей (ягодка).
Вывод: коми – пермяцкий орнамент заключает в себе названия растений и животных, орудий труда.
Глава 3. Мои исследования.
С целью выявления отношения учащихся к коми – пермяцкой одежде был разработан опрос по теме «Ваше отношение к коми – пермяцкой одежде».
Были опрошены учащиеся 1 и 4 классов, в количестве 23 человек. Ученики отвечали на 3 вопроса (см. Приложение №2).
Все результаты опроса внесли в таблицу и составили по каждому ответу диаграмму для сравнения.
Имеется ли у вас в доме национальная коми – пермяцкая одежда?
1 класс
4 класс
Да, имеется
1 чел.
4 %
Нет, не имеется
10 чел.
12 чел.
96 %
Кто из вас надевал (хоть 1 раз) национальную коми – пермяцкую одежду?
1 класс
4 класс
Да, надевал
1 чел.
3 чел.
17 %
Нет, не надевал
9 чел.
10 чел.
83 %
1 класс
4 класс
Да, знаю
Нет, не знаю
10 чел.
13 чел.
100%
Выводы
На основании полученных результатов опроса сделали следующие выводы:
Из 23 учащихся только у одного в доме хранится национальный женский костюм и надевается во время традиционных праздников;
Надевали национальную одежду учащиеся во время инсценирования сказки на родном языке и в конкурсе чтецов произведений коми – пермяцких поэтов и писателей;
Никто из опрошенных учащихся не знает названия узоров коми – пермяцкого орнамента, но хотели бы узнать.
Далее среди учащихся начальных классов, в количестве 31 человек, провели анкетирование «Что вы знаете о коми – пермяцких узорах», а среди учащихся средних классов, в количестве 29 человек, и учащихся старших классов, в количестве 13 человек, провели опрос (см. Приложение № 3). Им были предложены следующие вопросы:
Нравятся ли вам коми – пермяцкие узоры?
Начальные классы
(%)
Средние классы
(%)
Старшие классы
(%)
Нравятся
97 %
62,1 %
76 %
Не нравятся
3 %
37,9 %
24 %
Начальные классы
(%)
Средние классы
(%)
Старшие классы
(%)
Не знаю
32,3 %
55,2 %
7,7 %
Народы коми – пермяки
25,8 %
20,7 %
76,9 %
Женщина
41,9 %
24,1 %
15,4 %
Начальные классы
(%)
Средние классы
(%)
Старшие классы
(%)
Не знаю
12,9 %
Из – за интереса
9,7 %
10,3 %
Для украшения одежды
77,4 %
89,7 %
100 %
Начальные классы
(%)
Средние классы
(%)
Старшие классы
(%)
На празднике
58,1 %
79,3 %
53,8 %
В библиотеке
19,4 %
17,2 %
38,5 %
Дома
3,5 %
7,7 %
На уроке
22,5 %
все
На основании полученных результатов анкетирования сделали следующие выводы:
Коми – пермяцкие узоры нравятся своей красотой, привлекательностью;
Многие учащиеся не смогли назвать автора коми – пермяцких узоров;
Большинство видели коми – пермяцкий орнамент на одежде артистов во время праздника, а учащиеся средних классов узнали на уроках искусства.
Заключение
В процессе исследования мы пришли к выводам:
В узорах коми - пермяцкого орнамента присутствуют элементы животного и растительного происхождении и орудий труда.
Орнаменты служат не только для украшения одежды, но и являются оберегом.
В национальной одежде продолжает жить стремление коми - пермяцкого народа к красоте.
Закончив исследование, мы познакомили одноклассников с итогами нашей работы, оформили выставку работ «Коми – пермяцкий орнамент»
(Приложение №1, слайд №12). Ученики нашего класса узнали много интересного и нового о культуре коми – пермяков, а, значит, мы помогли сохранить ещё одну частичку культуры коренных народов коми – пермяков.
Если у кого из вас дома хранится коми – пермяцкая одежда, относитесь к ней бережно, аккуратно. Никогда нельзя забывать искусство наших бабушек и дедушек.
Данная работа мы надеемся, окажет неоценимую помощь для организации работы со школьниками.
Коми – пермяцкие орнаменты красивы –
В них все приметы родины моей.
Ты больше не найдёшь по всей России
Таких узоров и сказочных зверей.
Узоры на одежде и посуде
Красны, как солнце, и белы, как снег, –
На них сызмальства глядя, наши люди
С прекрасным не расстанутся навек.
Они явились в жизнь совсем не просто
Из – под иглы, и кисти, и резцы:
Ведь мастера по дереву
В них вкладывали души и сердца.
Список используемой литературы
1.Гуреев М.П. Радуга над Пармой.- Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд., 1994.-51с.
2.Климова Г.Н. Текстильный орнамент коми. – Кудымкар: Коми – Перм. кн. изд., 1994. – 130 с.
3. Климов В.В., Чагин Г.Н. Круглый год праздников, обрядов и обычаев коми – пермяков. – Кудымкар: Коми – Пермяцкое кн. изд., 2005. – 256 с.
4. Чагин Г.Н., Климов В.В., Караваева Л.В. Коми- пермяцкий национальный костюм. - Коми-Перм. кн. изд.,2006; Пермь: Пермское кн. изд., 2006. – 88 с.
Приложение №2
Социологический опрос
Уважаемые ученики! В связи с проведением научно – практической работы и в рамках исследования «Элементы узоров коми – пермяцкого костюма», просим Вас ответить на наши вопросы по теме «Ваше отношение к коми – пермяцкой одежде».
1.Имеется ли у вас в доме коми – пермяцкая одежда?
а) Да, имеется
б) Нет, не имеется
2.Кто из вас надевал (хоть 1 раз) национальную коми – пермяцкую одежду?
а) Да, надевал
б) Нет, не надевал
3.Знаете ли вы, что означают узоры?
а) Да, знаю
б) Нет, не знаю
Приложение №3
Социологический опрос
Уважаемые ученики! В связи с проведением научно – практической работы и в рамках исследования «Элементы узоров коми – пермяцкого костюма», просим Вас ответить на наши вопросы по теме «Что вы знаете о коми – пермяцких узорах»
1.Нравятся ли вам коми – пермяцкие узоры?
Нравятся ______
Не нравятся ________
2.Кто придумал коми – пермяцкие узоры?
Не знаю_____
Народы коми – пермяки_____
Женщина ________
3.Как вы думаете, почему женщина придумывала коми – пермяцкие узоры?
Не знаю _____
Из – за интереса________
Для украшения одежды______
4.Где вы видели коми – пермяцкие узоры?
На празднике ____
В библиотеке _____
Дома _____
На уроке_____
Другое (указать)_____________________
Исследователи считают, что в единое этническое образование коми- пермяки стали складываться с V в. н.э. Русские, появившиеся в Приуралье в ХV-ХVI вв., застали коми-пермяков на обширной территории Северного и Среднего Прикамья. (3, стр. 21)
Сегодня о былом пребывании коми-пермяков на этих землях говорят географические названия, восходящие к коми-пермяцкому языку, названия рек на -ва , поселений на -горт , -дор и т.д.Среди коми-пермяков выделяются несколько этнографических групп: северные, или камско-косинские коми-пермяки (Косинский, Гайнский, Кочевский районы Коми-Пермяцкого автономного округа); южные, или иньвенские (Юсьвинский и Кудымкарский районы Коми-Пермяцкого автономного округа); зюздинские (Афанасьевский район Кировской области).
Одежда коми-пермяков была в значительной степени однотипна с одеждой русского населения Северного Прикамья. Но в конце XIX - начале XX в. костюм русских подвергся существенной трансформации, а костюм коми-пермяков во многом остался неизменным. Коми-пермяки были хранителями традиционных национальных форм одежды как собственно своей, так и русской.
Контакты с другими народами способствовали развитию своеобразия одежды, особенно у северных и южных коми-пермяков. Дадим характеристику тех видов одежды, которые позволяют увидеть ее характерные черты.
Одежду шили в основном из тканей собственного производства. Льняную однотонную ткань называли холстом, а узорную клетчатую - пестрядью. Среди северных коми-пермяков наиболее употребительной была яркая расцветка, в отличие от южных. Сохранившиеся образцы пестряди позволяют предположить, что размеры и цвета клеток были свои у разных групп коми-пермяков. Но этот важный вопрос еще не исследован в литературе.
Ткань с продольно-полосатым рисунком называлась кёжью, кёжевой, а крашеный холст - крашениной . Окрашивали холст настоем трав, коры и железа, позднее - анилиновыми красителями. Холст с набивным узором, полученный при помощи специальных резных досок, называли набойкой, набивным. Узор выполнялся масляной краской по одноцветному холсту. В ряде сел и деревень действовали кустарные заведения, которые назывались синильными, а мастера синильщиками, так как окрашивание холста производилось синей краской.
Бранью называли материал, геометрические узоры которого получали на ткацком станке с применением специальных дощечек-бральниц, образующих дополнительный зев для выполнения узора. Но браное ткачество имело ограниченное распространение, особенно у северных коми-пермяков.
Шерстяная крашеная ткань домашнего производства называлась сукном, пониточиной , а некрашеная - сермягой. Конопляную ткань, которая была грубее льняной, простой народ использовал для рабочих запонов.
Готовые ткани коми-пермяки стали приобретать поздно. Дорогие ткани были доступны только состоятельным людям, особенно тем, кто был связан с ярмарочной торговлей и отхожими промыслами.
Нательная одежда.
У мужчин и женщин большую роль играли рубахи . (рис. 10) Делали их обычно дома, начиная от прядения и кончая вышивкой. Рубахи коми-пермяков и русских достигли полного сходства в покрое, но украшения их сохранялись согласно собственным вкусам.
У коми-пермяков распространилась мужская
Рубаха-косоворотка туникообразного покроя с разрезом на правой стороне и невысоким стоячим воротником.
Дополняли мужскую нательную одежду штаны. Их кроили из прямых полотнищ, в шагу вшивали клинья,
Пояс делали на вздержке - гаснике, завязывавшемся вокруг талии. Носили рубаху навыпуск, поверх штанов, и подпоясывали узким поясом.
Женские рубахи шили с прямыми и косыми плечевыми вставками - поликами, на кокетке. Украшали вышивкой, аппликацией из другой ткани у ворота, на плечах, концах рукавов. Женская рубаха состояла из двух частей разного материала: верх - из красивой пестряди , тонкого холста или фабричных тканей, а низ - из грубого холста. Рукава делались широкими, с манжетами. Характерно, что в украшениях рубах коми-пермяки проявили большое своеобразие, что в целом отличает коми-пермяцкий костюм от русского. (рис. 10)
- Туникообразные рубахи перешли в разряд обрядовых рубах. Их хранили и использовали дольше всего в похоронах. Как реликт они сохранялись еще в начале XX в. Обрядовое значение свидетельствует об их большой древности.
На нижнюю часть ног надевали
Вязаные шерстяные носки и чулки.
На голень и стопу поверх штанов накручивали онучи - длинные полосы материи.
На руках носили рукавицы и перчатки. Делали их вязаными, суконными, кожаными. Богатые рукавицы украшали шитьем.
Повседневной одеждой женщин были
- сарафаны. Первоначально их называли дубасами, так как использовался холст, окрашенный способом дубления - погружения в раствор красителя, полученного из древесной коры. Их коми-пермяки заимствовали у русских.
Допускалось большое разнообразие сарафанов. Многим видам сарафанов была присуща определенная территория и социальная среда бытования.
- Глухой сарафан генетически восходит к туникообразной одежде. Он отличался широкими проймами, а не узкими лямками. На раннем этапе его носили повсюду, а на позднем - преимущественно в старообрядческой среде. Глухой сарафан непременно являлся частью погребального комплекта.
- Косоклинный сарафан шился из трех полотнищ. Различались они формой и расположением полотнищ и вставных клиньев, отделкой выреза ворота, размерами лямок и способом их закрепления на обшивке, а также формой и расположением по талии складок-пластиков и борков.
На позднем этапе распространился сарафан прямой по покрою . Он состоял из полотнищ, собранных на обшивке. Поэтому его еще называли круглым.
- Праздничные сарафаны шили из красивых материй и обязательно из набойки. На них пришивали ленты, кружева, драгоценные пуговицы.
Чердынские коми-пермяки носили сарафаны-юбки на лямках без выраженной передней части. Их шили из домотканого синего или клетчатого холста. Богатые шили сарафаны из покупной ткани (шёлковый штоф).
Некоторые женщины надевали поверх сарафана душегрейку - короткую распашную кофту, собранную сзади в борки. (рис. 11)
В дальнейшем на смену сарафана приходит парочка - юбка и кофта . В 1920-е гг. она стала основным видом женского костюма. Наибольшее распространение получила юбка из пестряди. По подолу праздничных юбок пришивали оборки и ленты.
Некоторые женщины в зимнее время носили полосатые шерстяные юбки-сукманки .
Для нарядного костюма юбки шили длинными и расширенными книзу.
Женский костюм дополнялся ношением передника (запона, фартука). (рис. 12) При этом применялись два вида передника - только до талии и с нагрудником. Праздничные передники украшались вышивкой и кружевами, пришитыми к подолу. Запоны чердынских коми-пермяков чаще всего были белыми с вышивкой или браниной, девичий из пёстрой ткани с грудкой или без.
Мужской и женской верхней одеждой были шабур, пониток, зипун. Надевали их поверх рубахи и сарафана. В них ходили дома и на улице.
- Шабур первоначально шили из белого холста, затем из темного, обязательно в талию и длиной до колен. У мужчин левая пола заходила на правую, а у женщин наоборот - правая на левую. Застегивался на петли. Отличительными чертами покроя являются боковые клинья, перехват в талии со сборами, ворот без воротника.
- Пониток и зипун шили из сукна, в талию, с застежками-петлями. Зипун имел более прямой и свободный покрой, чем пониток. Его надевали в дорогу поверх шабура, а иногда и понитка. Пониток утепляли: пришивали холщовый подклад, воротник, а иногда покрывали холстом или покупной материей. В этом случае пониток называли гуней. Но иногда гуней называли утепленный шабур.
Верхней одеждой так же были
- шубы и полушубки . Они изготовлялись из тщательно обработанных овчин. В зависимости от назначения и моды их шили с покрытием или без покрытия материей - нагольными, длиннее и короче, свободными или в талию, с узким или широким отложным воротником. У большей части простонародья на покрытие шуб использовался серый и крашеный холст, а у богатых - роскошные материи.
Важным отличием одежды коми-пермяков было четкое выявление в ней одежды, предназначенной для ведения охоты, рыболовства, лесных и домашних работ.
Одежду охотников и рыбаков составляли запоны и лузаны. (рис. 13)
- Лузаны изготовляли из специально сотканного сукна, чаще поперечно-полосатого. Полотнище перегибали пополам, в середине вырезали отверстие для надевания лузана. Одна часть полотнища прикрывала спину, другая - грудь. Под полотнищами за счет пришитого холста образовывались мешки-карманы для хранения добычи и необходимых охотнику и рыбаку принадлежностей. На спине была металлическая петля для подвешивания топора.
- Запоны были глухого и свободного покроя. Для них использовали широкое холщовое полотнище, перегнутое на плечах. К основной части по прямым линиям пришивались боковые вставки, рукава и ластовицы под мышками. Надевали запон через голову и подпоясывали поясом.
Верхней зимней дорожной одеждой были тулупы из овчин и суконные бешмети.
- Тулупы шили длинными, с высоким воротником, материалом покрывали редко, а
- бешмети - широкими и с башлыком-капюшоном.
Нательная и верхняя одежда обязательно подпоясывалась. Простейшими были пояса плетеные и витые с бахрамой и геометрическими узорами. Костюм коми-пермяков становился самобытным и красочным от узорчатых поясов
-кушаков, покромок, тельников. В основе узоров - геометрический рисунок, образованный прямыми линиями, треугольниками, квадратами, ромбами, которые имеют коми-пермяцкие и русские названия: сынан - гребешок, перна - крест, радз - цедилка, катша кок - сорочья нога, тупдсь - оладушка, дзуган - путанка, баран сюр - бараний рог и др. Пояса являлись воплощением духовной жизни народа, запечатленной в смыслах декоративных узоров, в обычае дарить пояса во время свадьбы.
Каждый вид пояса имел специальное назначение. Кушаки надевались поверх шабуров, понитков, шуб; покромки - сарафанов; тельники - рубах. Молодежь старалась выглядеть стройнее и подпоясывалась по талии, а некоторые пожилые люди - ниже талии, чтобы выделить живот для солидности. У мужчин на кушаках висели небольшие кожаные сумки, в которых хранилось огниво, или кожаные ножны для ножей. Эти сумки обычно ничем не украшались.
Украшение поясов было характерно для коми-пермяков с глубокой древности. При раскопках могильников были обнаружены разнообразные металлические украшения и пряжки кожаных поясов. Этот излюбленный элемент украшения костюма имел распространение среди значительной части населения. С XIV в. металлические украшения в погребениях очень редки. Позднее они совсем не употребляются.
Головные уборы.
Прослеживаются четыре типа женских головных уборов: повой, кокошник, шамшура, таток.
- Повой (в письменных сведениях он обозначается еще словом убрус - полотенце) был полотенчатым. Он обвивался вокруг головы, закрывая волосы, и концами спускался на грудь и спину. В музейном собрании известны редкие образцы головных полотенец с узорами, полученными браным ткачеством. Видимо, украшенные повои (полотенца) были атрибутом богатых женщин.
- Кокошники и шамшуры хорошо известны по многочисленным образцам, представленным в музеях. Они были символами замужества. Под них женщины укладывали волосы и сверху прикрывали платком, чтобы их не было видно.
Форма кокошника чердынских коми – однорогие, вышитые бисером, перламутром или жемчугом, поверх надевали браный платок. Он имел твердый околыш-очелье и задок из куска яркой материи, стягивающейся шнурком. Поверх надевали браный платок.
- Шамшуры (их еще называли самшуры, шашмуры) чердынских коми-пермяков имели плоские жесткие основы трапециевидной формы, приходящиеся на верхнюю часть головы. Их богато украшали вышивкой. Нижнюю часть шамшуры, которая прикрывала голову со всех сторон, шили из ярких материй. (рис. 14)
Кокошники и шамшуры уже в начале XX в. были выходящими из употребления. Взамен их получили широкое распространение
- моршни - шапочки из тонкой материи, стягивающиеся шнурком. Поверх их женщины все чаще носили платки, шали. На свадьбе свекрови предписывалось кокошники и шамшуры дарить снохе.
Прослеживается у коми-пермяков региональная особенность бытования кокошников и шамшур. Кокошники носили только северные (косинско-камские) коми-пермячки, а шашмуры - южные (иньвенские).
На примере кокошников прослеживается связь коми-пермяков и русских Северного Прикамья. Как известно, кокошники такого же вида, как у коми-пермяков, носили русские. Существует предположение, что коми-пермяки заимствовали их у русских. Но если это так, то процесс заимствования не был механическим. Коми-пермяцкие кокошники приобрели отличительные черты: более пологий лицевой околыш, наличие острых углов, почти отсутствие сплошного золотого шитья, при ношении нахождение лицевой стороны не в вертикальном положении, как у русских, а в наклонном.
Девушки украшали косы вплетенными лентами . Они носили налобные повязки (перевязки) - ленты из простых и дорогих тканей. Богатые украшали их на лбу (челе) шитьем, геометрическим и растительным орнаментом, иногда - жемчугом. Более сложные, богато украшенные повязки назывались венчиками и корунами. (рис. 15)
мужских головных уборов были
- валяные колпаки и шляпы, меховые шапки . Фасоны этих головных уборов отличались однообразием. Носили шапки - ной с четырехугольным верхом, сшитые из белого сукна домашней выработки. Позже получили распространение картуз , а затем - фуражка. (рис. 16)
Костюм коми-пермяков дополнялся небольшим числом украшений .
Женщины носили серебряные серьги - пелькытш . Название их коми-пермяцкого происхождения: пель - ухо, кытш - кольцо, круг. Эти украшения заимствовали у коми-пермяков русские. Они неоднократно упоминаются в актах XVII в. русских крестьян Чердынского уезда. (рис. 17)
Использовали коми-пермяцкие женщины серьги под названием лапи. Они представляли собой изогнутый стержень с нанизанным стеклом, к которому снизу прикреплялись мелкие привески в виде птичьих лапок. Они были такой формы, которая известна по археологическим материалам IX-XIV вв.
Также прослеживается древний обычай носить серьги с рясками . Рясами назывались пряди жемчужных зерен. Помимо этого, костюм украшали привески, пришитые к головному убору.
На шею надевали металлические, каменные и стеклянные бусы, цепочки , на кисти рук - браслеты , на пальцы - перстни и кольца .
Украшения мужского костюма ограничивались пряжками, пуговицами, цепочками.
Как уже отмечали, одежда украшалась вышивкой, пришивными лентами и кружевами, обшивкой галунами.
Наиболее распространенными видами обуви (рис. 18) были
- лапти и коты. Лапти носили женщины и мужчины, а коты носили преимущественно женщины. Оба вида обуви древние. Костяные кочедыки- инструменты для плетения лаптей - находят на поселениях коми-пермяков IX-XII вв. Плетение лаптей и шитье кожаных котов было исключительно мужской работой, как прядение и ткачество было занятием женщин. У коми-пермяков были распространены лапти с косым носком, в этом случае различались лапти правые и левые. По-видимому, это отличие восходит к древним коми-пермяцким племенам.
Коты шили из двух кусков кожи. Верх закрывал всю стопу до щиколотки. Пришивная подошва была мягкой. Коты и лапти прикреплялись к голени длинными тесемками, вставленными в опушни -матерчатую обшивку краев. Тесемки лаптей, чаще лыковые, назывались оборами (воннез). Их перекрещивали по нескольку раз на голени поверх онучей.
Распространенной обувью были
- кожаные бахилы и сапоги . Сапоги отличались коротким голенищем и подошвой на деревянных, позднее железных шпильках. Бахилы имели высокое голенище и мягкую подошву. Их шили без различий между правой и левой ногой. Но впоследствии их разнашивали на определенной ноге.
Охотники изготавливали уледи . Они имели невысокое кожаное голенище с разрезом. Когда их надевали на чулок, одно голенище накладывали на другое и сверху обматывали ремнями. Уледи - это архаичная обувь.
В зависимости от достатка с конца XIX в. обувь стали покупать на рынке. В письменных источниках у коми-пермяков отмечена городская обувь - башмаки, ботинки, туфли, черевички, сапоги.
Священник с. Гайны Н. Попов, а он жил среди северных коми-пермяков, рассказал в 1848 г. о том, что у мужчин и женщин бытовали два вида костюма - праздничный и будничный.
Мужской нарядный костюм выглядел так: «Нижнее у мужчин платье: рубаха-косоворотка, у коей ворот вышит красными бумажными нитками, и затягивают на правом плече медною пуговицею; пояс, сплетенный из овечьей шерсти красный, на коем висит кожаная сумка с медными пуговицами, где хранится огниво - железная плашка, кремень, трут, сделанный из осиновой или березовой баки; порты, сшитые из белого льняного холста, внизу портов ряски, порты носят поверх чулков, вязанных с узорами из шерстяной пряжи. Верхнее мужское нарядное платье: гуня или шабур, так называемые у жителей, шитые из белого холста, назади ниже поясницы боры, ворот у коих большой без воротников, обшитый кумашною оторочкою. Некоторые ныне уже начинают носить шабуры из синего холста, запоны с рукавами, шитые из белого же холста, опоясываются опояской, вытканной из красных шерстяных ниток с разными из черных ниток узорами. На голове носят шляпу с узкими полями и высоким верхом. На ногах жители носят коты с красными опушнями, а некоторые и сапоги».
Повседневное мужское платье , по свидетельству Н. Попова, выглядело так: мужчины «носят летом запон с рукавами, опоясываются ремнем, на коем висят на левом боку ножны с ножиком, на правом - скобка железная для топора, застегивают ремень железной пряжкой». Зимой мужчины носили «гуни, шитые более из белого сукна, поверх коих надевают запон холстяной с рукавами; на голове колпак, скатанный из овечьей шерсти; на ногах берестяные лапти или, у кого есть, уледи из сыромятной кожи; на руках рукавицы из сыромятной кожи; а овчинные шубы очень малые имеют».
Большим разнообразием отличался женский костюм. По наблюдению Н. Попова, он был ярок и своеобразен: «Нарядное женское платье: женщины носят рубаху, шитую из ленного белого холста, ворот на рубахе вокруг шеи с борами и остебеньем, застегиваются застежкою, на коей рубахе рукава широкие и длинные до перстов, с борами и опушкой. Верхнее платье летнее: женщины носят сарафаны, шитые из голубой китайки или кумача, на проймах сарафана сзади и напереди бумажные кружева, на голове кокошник, вышитый напереди жемчугом, задки у кокошников из травчитой штофы, в ушах носят серьги серебряные старинной работы, долгие с рясками; на ногах носят чулки, вязанные из белых шерстяных ниток, и кожаные коты с красными опушнями» (8).
Повседневное женское платье, отмечал Н. Попов, «бывает подобно нарядному платью: женщины носят дубасы, шитые из дубленого толстого холста, а некоторые из синего; на ногах берестяные лапти; на голове такие же кокошники, только уже в низшей степени» (8).
Из всего изложенного видно, что повседневный костюм, как мужской, так и женский, состоял из более ранних по времени бытования предметов. Для него свойственны дубасы из дубленого и грубого холста, запоны и гуни из белого холста и конопляной ткани, берестяные лапти, уледи, неорнаментированный кокошник и др.
Праздничный костюм выглядел более нарядно. В его составе были предметы, ярко украшенные и сшитые из фабричных материй. Так, женщины носили сарафаны из китайки и кумача, украшенные кружевами, имели возможность выйти в жемчужных кокошниках и вышитых чепцах (под ними следует понимать шамшуры), надеть серебряные с жемчугом серьги. Мужчины надевали шабуры и гуни из белого холста с отделкой кумачом, а также шляпы с узкими полями и широким верхом.
По перечню предметов, по обозначению, какими они были - праздничными или будничными, в целом прослеживается эволюция одежды: от домотканого костюма - к покупному, от простого покроя - к сложному.
Коми-пермяцкий костюм на протяжении многих веков был наиболее стойким, в нем отразились традиции и занятия. Он поражает красотой и удобством ношения. Его художественная ценность так велика, что в наше время он необходим для фольклорных коллективов, театрализованных постановок, для познания духа и души народа.
Для создания этой главы мы использовали работы Г.Н. Чагина и А.В. Черных, а так же материалы сайтов.
Из большого количества названий, которыенам встретились, мы составили словарь, который можно использовать для составления общих или тематических кроссвордов. (14), (Приложенеие)
Иллюстрации к главе мы разместили на слайдах презентации.
Одежда
коми.
Обсуждая проблему генезиса традиционной
одежды финно-угорских народов, известный
российский этнограф В.Н. Белицер
подчеркивает, что происхождение тех
или иных о
бщих
элементов в традиционной одежде у
северных русских, коми, коми-пермяков
и других финно-угорских народов
европейского северо-востока России, не
всегда следует рассматривать как
результат прямого заимствования. Наличие
некоторых универсалий в комплексе
традиционной одежды могло быть обусловлено
близкими природно-климатическими
условиями и, соответственно, общими
типами ведения хозяйства. Результаты
сравнительного этнографического
исследования народной одежды коми,
коми-пермяков и северных русских,
проводившиеся достаточно систематически
начиная со второй половины XX века,
показывают, что в особенностях покроя
повседневной и обрядовой одежды, в
характере декорирования различных
элементов одежды, в некоторых специфических
атрибутах народного костюма и различных
локальных способах его ношения и
хранения, а так же в поверьях об одежде,
более чем наглядно проявляется не
только история формирования различных
этнографических групп,
но
и
некоторые
черты традиционного мировоззрения
коми.
До
начала XX века повсеместно у коми и
коми-пермяков шили одежду преимущественно
из тканей домашнего производства: холста
(белого и цветного - ‘пестряди’) и сукна.
Холст (льняной и посконный) был значительно
шире распространен у коми-пермяков и у
коми, проживающих в южных районах
(летские и вычегодские коми). На
изготовление верхней одежды, помимо
сукна, шли и полушерстяные ткани.
Выделанные шкуры (коровьи, овечьи,
оленьи), необработанные и дубденные, а
так же ровдуга и мех домашних и диких
животных использовали при изготовлении
обуви, ремней, шапок, шуб и промысловой
одежды. Верхнюю одежду и обувь из оленьего
меха шили в основном жители северных
районов, расположенных по Печоре и
Ижме, на Удоре, в верховьях Мезени и
Выми. В этих местах, наряду с меховой
одеждой, была широко распространена
одежда из привозных тканей, которые
доставлялись из центральных районов
России. Так, например, в большом
количестве холст, сукна и парчу и готовую
одежду на Печору привозили чердынскне
купцы из Пермской и Вятской губерний,
а в верховья Мезени, на Ижму и Удору
ткани (пестрядь, сермяжные сукна, кумач,
цветные шелка) доставляли из Архангельска,
Пинеги и Великого Устюга. Преимущественно
у летских коми и коми-пермяков была
распространена традиция плетения лаптей
(нинкцм) из бересты и липового лыка.
Интересно, что у летских коми праздничные
лапти, одеваемые обычно на Масленицу,
обязательно плелись из более тонкого
лыка разных пород деревьев и украшались
на носке вставками из цветного материала.
Береста у коми использовалась и для
изготовления очелий девичьих и женских
головных уборов. У удорских и вычегодских
коми известны случаи изготовления из
цельных пластов бересты лечебных
корсетов для малолетних детей и больных
людей. У летских коми зафиксирована
традиция плетения из бересты ритуальной
верхней одежды (головных уборов, кафтана
и штанов), которая использовалась для
лечения больных и немощных пожилых
людей. Такая одежда изготовлялась в
технике плетения пестера (традиционного
ранца из тонких полос бересты). Современные
летские коми мастера сохраняют традицию
плетения из бересты миниатюрных макетов
различных элементов традиционной
верхней одежды в качестве сувениров.
К сожалению, до настоящего времени не предпринимался опыт специального этнографического исследования комплекса традиционной детской одежды коми. Известные полевые материалы, а так же музейные коллекции традиционной одежды коми, собранные в период 60-80 гг. XX в. свидетельствуют о том, что повсеместно у коми повседневная нижняя и верхняя наплечная детская одежда, в основном, повторяла по покрою одежду взрослых. До обретения способности самостоятельно ходить маленькие дети, независимо от пола, носили белые холщевые рубахи с подолом до колен или щиколоток. У печорских и ижемских коми после крещения ребенка на его тело повязывался плетеный неширокий поясок (по структуре плетения напоминает гайтан из льняных нитей для нательного креста), который носился под одеждой и никогда не снимался, даже в бане. В возрасте двух-трех лет мальчикам для выхода на улицу, за пределы жилой усадьбы, одевали белые или полосатые холщевые штаны, и подпоясывали поверх рубахи тканым или плетеным пояском. По единичным свидетельствам современных информантов, это могло происходить даже после шести-семи лет - известно, что именно с этого возраста в семьях у коми детей начинали привлекать к некоторым хозяйственным работам. Подростковый костюм мальчика состоял из холщовых некрашенной рубахи и белых, либо сине-белых полосатых штанов (гач), длинных шерстяных чулок, украшенных полосой геометрического орнамента лишь по верхней кромке паголенка (кузь сера чувки). Подпоясывались подростки поверх рубахи узким плетеным или вязаным пояском, а на Удоре и Ижме ремнем из сыромятной кожи. В холодное время года мальчики носили суконные шапки. Традиционный повседневный наряд девочки состоял из белой холщевой рубахи, подпоясанной шерстяным цветным пояском (вцнь, ий), однотонного платка (чишьян) или повязки (головедеч) на голове, узорчатых шерстяных или холщевых чулок, украшенные по паголенку бранным узором (сера дцра чувки), и низкой (без паголенка) легкой обуви из сыромятной кожи (коты, чарки или уляди) на ногах. В возрасте 7-8 лет девочки начинали носить холщевые сарафаны, чаще темно-синего цвета. В весенне-летний период подростки чаще носили холщевые чулки без пятки, как правило, без узора по паголенку. (Отметим, что взрослые одевали такие чулки в период сенокоса, а вплоть до 60 г.г. ХХ века чулки без пятки, были обязательным элементом мужского и женского погребального наряда.) Повсеместно у коми считается, что малолетним детям больше к лицу белый цвет одежды, ни в коем случае не пестрый и не красный цвета, которые привлекают к ребенку нежелательные сторонние взгляды и подвергают его опасности сглаза. По традиции ижемских и удорских коми, девочки, достигшие 13-15 летнего возраста могли одевать на себя холщевые штаны в качестве теплой одежды. Однако, практически повсеместно у коми ношение мужских штанов в качестве повседневной одежды девочками, девушками и женщинами считалось грехом, и лишь в сильные зимние морозы девочкам и девушкам разрешалось одевать вместо штанов теплую женскую кофту или мужскую рубаху, просунув ноги в рукава и закрепив ее на поясе. Известны случаи, когда женщины одевали на себя мужские штаны в качестве оберега. По свидетельствам В.П. Налимова, замужним женщинам у вычегодских и сысольских коми разрешалось одевать на себя лишь нижнее мужское бельё из льна (дцрцм гач, йцрдцс гач) и только в период месячных (Налимов 1907).
Современные информанты подчеркивают лишь некоторые специфические особенности в покрое и способах одевания традиционной повседневной одежды малолетних детей и подростков. До 3-5 летнего возраста у детей на рубахах, подмышками, не вшивался клин из ткани контрастного цвета - кумлцс - отличительная особенность в покрое одежды взрослого человека. Интересна мотивировка отмеченной традиции: “кумлцс будет натирает подмышки ребенка”, хотя, в действительности, подобные вставки подмышками делают рубаху более удобной. Соответственно, до недавнего времени в традиционных детских рубах, так же как и в погребальной одежде коми, сохранялись образцы хронологически более ранних вариантов покроя, относящихся к XVII-XVIII вв. (белая холщевая рубаха туникообразная по покрою, без вставных клиньев по бокам, широкими прямыми рукавами, без воротника, с прямым разрезом по центру груди и тесёмками-завязками). Детские пояса летских, вычегодских и сысольских коми отличались по декору от поясов взрослых однотонной цветовой гаммой, были в 2-3 раза короче по длине и никогда не украшались на концах пышными цветными кистями (колля вцнь) - характерными атрибутами одежды молодежи, достигшей брачного возраста. У ижемских и печорских коми верхняя меховая одежда для детей в возрасте до 1,5-2 лет обязательно шилась из цельной шкуры молодового олененка - пыжика (пежгу), при этом рукава делались без сквозных отверстий для кистей рук; у ижемских коми к “двусторонней” малице (мехом внутрь и наружу) для детей в возрасте до 3 лет наглухо пришивались меховые рукавицы без большого пальца (считается, что в таких “беспалых рукавицах ребенку будет теплее”). Большой палец выделялся на меховых рукавицах, как правило, после того, как ребенок делал первые самостоятельные шаги и начинал говорить. Более детально современные информанты описывают некоторые варианты обрядовой детской одежды, символически маркирующей определенные возрастные рубежи в развитии ребенка: в частности, пинь дцрцм - подарок ребенку во время прорезания первых зубов и пернянь дjрjм - рубашка, которую дарила крестная при совершения обряда крещения. По описаниям современных информантов, оба типа упомянутых рубах обязательно шили из белого домотканого холста, с полами до колен, с широкими по локоть рукавами, без узоров, без ворота, с вырезом на груди, с двумя тесемками-завязками, без пуговиц. Ритуальная детская одежда сохранялась родителями наряду с последом (рцдиччан паськцм) до совершеннолетия детей и в ряде случаев рассматривалась в качестве оберега ребенка. По традиции, в семьях у коми повседневную новую одежду для детей готовили обязательно накануне Пасхи. Обветшавшую детскую одежду ни в коем случае не выбрасывали и не отдавали посторонним людям, а вывешивали на сарае дома до полного истлевания, либо стели на полати в доме в качестве постельного белья. Примечательно, что материал обветшавшей детской одежды никогда не использовалась и для изготовления лоскутных покрывал, тканых и вязанных половиков. Взрослые очень строго следили за тем, чтобы девочки не изготовляли одежду для кукол из обрывков старой детской одежды. Считалось, что через одежду, либо её фрагмент, легко можно сглазить ребенка, который когда-либо носил эту одежду.
Традиционный мужской наряд коми и коми-пермяков состоял из рубахи (дцрцм, йцрнцс), верхних штанов (гач), кафтана (дукцс) или шубы (пась). Туникообразную рубаху обычно шили из белого домотканого холста (дцра) или пестряди. Праздничная рубаха шилась из более тонкого холста или из фабричных тканей и украшалась черно-красной вышивкой, полосками браного узорного тканья или узкими вставками кумача на груди, по вороту и на оборках рукавов. В.Н. Белицер отмечает, что по покрою мужская рубаха у коми имела некоторые отличия от традиционной русской косоворотки: более длинный подол (почти до колен), разрез на правой стороне груди, либо в центре (у русских - слева), более широкие рукава. На рубахах старинного покроя у коми-пермяков ширина полотнища достигала 40-45 см, а длина рубахи была не менее 80-85 см. Боковые полотнища, прямые или слегка скошенные, пришивали к центральному. Изредка для удобства в подоле вставляли клинья. Рукава шили из одного полотнища, перегнутого вдоль (длиной 50-55 см). Под рукавами вшивали квадратные ластовицы, часто из кумача. Рубаху шили со стоячим воротником и совсем без воротника. Носили такие рубахи всегда навыпуск, подпоясывая плетенным или тканым пояском (вцнь, йи), завязывая узел на левом боку. Нижние штаны (порты, вешьян), более широкие, чем верхние, шили из сурового холста, глухие, между штанинами вставляли два клина. Такие штаны закрепляли на поясе шнуром на вздержке - гашнике. По данным В.Н. Белицер, в XIX и в начале XX вв. в некоторых местах у коми пожилые мужчины носили летом белые порты и в качестве верхних штанов. Чаще же верхние штаны для лета шили из пестряди, синие в белую полоску, а для зимы - из домотканого и фабричного дешевого сукна. По покрою верхние мужские штаны у коми близки старинным образцам мужской одежды русского населения Вятской, Пермской и Вологодской губерний. Праздничные штаны шились из бумажного трико черного цвета. Штаны заправлялись в сшитые из холста или вязаные, шерстяные чулки, обычно украшенные геометрическими узорами по всему паголненку.
В традиционном комплексе верхней наплечной мужской одежды коми В.Н. Белицер выделяется три основных типа, связанных с производственной деятельность населения рассматриваемого региона. Первый тип характерен для земледельческих районов (Вычегда, Сысола, Луза). Шабур, сшитый из синего или сурового грубого холста. По своему виду эта летняя верхняя одежда представляла собой длинную глухую рубаху с рукавами, бока которой состояли из четырех скошенных и сшитых между собой полотнищ; такой покрой делал ее более широкой в подоле. Для головы было прорезано отверстие, с краю которого иногда пришивали капюшон из холста (юр кышцд). Такую одежду носили обычно в качестве рабочей и подпоясывали ремнем или бечевкой. С наступлением осенних холодов коми мужчины одевали дукцс - кафтан, из домотканого сукна синего или белого цвета длиной до колен, с застежкой на левую сторону и длинными рукавами. В некоторых местах его называли сукманом. Шили дукцс или сукман с отрезной спиной и со сборами на талии, подобно шабуру, в других случаях от талии шли расходящиеся фалды. Подобный вид одежды обычно носили охотники во время зимних и осенних промыслов. Коми-пермяки, жившие по Верхней Каме и по Язьве, называли такую верхнюю одежду термином “гуня”. В качестве рабочей верхней одежды использовался сукман аналогичного покроя, но серого цвета. Коми-пермяки чаще в качестве рабочей одежды носили глухой передник (запон) с рукавами, спереди представлявший собой рубаху туникообразного покроя длиной до колен. Сзади центральное полотнище доходило только до талии, а иногда имело разрез. Вырез для головы был круглый или треугольный. Никаких пуговиц, завязок и крючков запон не имел. В.Н. Белицер отмечает, что термины, которыми у коми обозначали те или иные виды верхней наплечной одежды, не отличались устойчивостью, часто один и тот же термин в различных районах применялся для обозначения разных видов одежды. Так, например, термином шабур вычегодские коми называли глухую рабочую блузу, а коми-пермяки, жившие в бассейне р. Иньвы,- кафтан, сшитый из холста, обычно синего цвета. Спину у этого шабура делали отрезной, а от талии шли многочисленные сборы, как в русской поддевке. Правая пола шабура запахивалась на левую сторону и застегивалась на два крючка. Воротник делали отложным, шалью. Шили шабур на холщовой белой подкладке. Зимой мужчины носили шубу из овчины (пась), нагольную или покрытую сукном. На Вычегде, нередко, мужчины носили зимой тулупы прямого покроя на меху неблюя (молодого оленя), так же покрытые сукном. Второй тип - промысловый костюм коми охотников и рыболовов. Основной отличительной деталью промысловой одежды является прямоугольная короткая накидка с отверстием для головы - лузан (к.-з.), лаз (к.-п.). У печорских и удорских коми, а также на Язьве у коми-пермяков такие накидки изготовлялись из домотканого холста или из сукна размером 40x60 см. По краям для прочности лузан обшивался узкими сыромятными ремешками. Для большей прочности лузан так же обшивался кожей на плечах, груди и на спине, куда пришивалась петля для топора (лаз козъян). На подростковых промысловых накидках петля для топора, как правило, не пришивалась. Некоторые охотники на левом плече лузана пришивали погончик для ружейного ремня, а справа на груди - карман для пуль. Иногда лузан полностью изготовлялся из кожы и лишь карманы шились из холста. Для зимней охоты использовался лузан с капюшеном, который изготовлялся отдельно и пришивался к краям головного отверстия. По сведениям Н.Д. Конакова, на Печоре лузан ткали из шерсти с помощью челнока-иглы на поперечном ткацком станке. Под полотнищем лузана сзади и спереди за счет подшивного холста образовывались мешки - карманы, которые использовались во время переходов для хранения добытой дичи, шкурок зверей, а также необходимых охотнику принадлежностей. Высота нагрудного кармана была 15-20 см, задний карман (лаз ноп) делался несколько больше и имел высоту от 30 до 50 см. Для того, чтобы задний карман не провисал от груза, у некоторых лузанов он прикреплялся за середину ремешком с петлёй к застёжке-палочке, пришитой немного выше края кармана. К нижнему концу нагрудной части (лаз морцс) пришивался сыромятный ремень с пряжкой на правом боку или две завязки, по одной с каждой стороны, длиной около 1 метра. Многие лузаны имели накладные кожанные или суконные “крылья”, прикрывающие плечи. Лузан подпоясывался, нередко, и кожаным ремнем (тасма) с железной или медной пряжкой. Н.Д. Конаков и В.Н. Белицер отмечают, что аналогичный тип верхней охотничьей одежды характерен не только для коми, но широко известен до настоящего времени у карел и русских Архангельской области, а также у хантов и манси Западной Сибири. Третий тип - одежда оленевода, которая в прошлом была характерна главным образом для коми-ижемцев, а в первой половине XX в. получила распростанение у печорских, удорских и вычегодских коми. В.Н. Белицер подчеркивает, что комплекс одежды из оленьего меха (малица, совик, тöбöки, пимы) имеет очень древнее происхождение. Однако у коми эти формы одежды получают распространие начиная лишь с XVI - XVII вв., что было связано с развитием оленеводства и расселением коми в районах лесотундры по Средней и Нижней Печоре, Усе и Ижме. Основные названия этой одежды были заимствованы коми у коренного оленеводческого населения тундры - ненцев (ср.: нен. ‘мяльца’, ‘панд’ и к.-з. ‘малича’, ‘панды’). Коми-оленеводы усовершенствовали некоторые детали в покрое и отделке одежды: ижемцы, в отличие от ненцев, не всегда пришивали к малице рукавицы (которые шились из камуса мехом наружу), а довольно часто носили их отдельно; подол малицы декорировался и в то же время существенно укреплялся меховой опушкой (панды) шириной 15-20 см. из летней шкуры оленя с более низким и плотным волосом; обязательным элементом малицы стал пришитый наглухо капюшон (юра малича) с опушкой из меха по краю и вшитыми замшевыми тесемками, позволяющими регулировать степень открытости лица. Известно, что у ненцев капюшон на малице получает широкое распространение лишь в конце XIX - начале XX в., и то не во всех районах расселения ненцев. На изготовление малицы у коми идет шкура неблюя, забитого после первой линьки. Капюшон для малицы изготовляют из более тонкой, блестящей шкуры пыжика (пежгу) - новорожденного олененка, забитого в мае. Причем капюшон шьется в два слоя - шерстью внутрь и наружу, так же как детская малица. Для коми характерны малицы, стан которых кроится из двух прямоугольных шкур, между которыми по бокам вшиваются две шкуры меньшего размера, перегнутые по вертикали, таким образом, чтобы малица удобно расширялась книзу. Поверх повседневной малицы мужчины и в настоящее время носят сатиновый или хлопчатобумажной чехол-накидку (малича кышед или кышан), в целом повторящий по покрою малицу. Многие мужчины-ижемцы носили суконные малицы, аналогичные по покрою меховым, и в качестве осенней одежды. В крепкие морозы на малицу надевается парка, сшитая мехом наружу из тонких шкур молодых телят. Раскрой её такой же, как у ижемской малицы, только спинка парки кроилась вместе с затылочной частью капюшона из одной шкуры. Праздничная мужская парка, как правило, шилась из белого неблюя (няровей, дон няровей) и украшалась по подолу, на рукавах и на капюшоне меховой аппликацией, а так же цветными суконными полосами. В осенние и весенние дни ижемцы носили парку из грубого сукна (ной парка). В очень сильные морозы оленеводы надевали совик, который шился подобно парке - мехом наружу, но из шкур взрослых оленей.
Традиционными головными уборами коми мужчин до первой четверти XX в. оставались валеные, суконные и меховые шапки различной формы - одни с низкой тульей и широкими полями, другие с высокой тульей и приподнятыми загнутыми кверху краями. Цвет этих головных уборов варировался между оттенками черного, серого, коричневого и белого. Охотники носили суконные шапки двух видов: “зырянки” в форме шлема с небольшой полоской сукна, спадающей сзади на шею, напоминающие матросские; с дном из пяти клиньев, оторочкой из зеленого сукна. Коми-ижемцы носили зимой меховые шапки-долгоушки из пыжика и неблюя, а население южных районов - вычегодские, летские коми и коми-пермяки - ушанки из овчины. В качестве летних головных уборов в XIX - нач. XX вв. носили картузы и фуражки. Отправляясь летом на работу в лес, мужчины надевали накомарник “номдöра”- специальный глухой капюшон из холста, закрывающий голову и шею, с открытым лицом. Такой же капюшон с сеткой из конского волоса на лицевой части носил название “ситка”. Рыбаки на промысле и косцы на сенокосе для защиты от насекомых повязывали голову и шею платком.
В.Н. Белицер отмечает, что для традиционной женской одежды коми и коми-пермяков характерен сарафанный комплекс севернорусского типа: рубаха с прямыми поликами, косоклинный и прямой сарафаны. Наиболее старинные формы народной женской одежды - длинная холщевая рубаха и косоклинный сарафан (в основе своей имеет три прямых полотнища - два спереди и одно сзади, и четыре клина, вставленных по два в бока) - до настоящего времени сохраняются в быту у коми-старообрядцев Вычегде, Верхней Печоре и Удоре. У коми-пермяков, ижемцев и сысольских коми уже в конце XIX в. преимущественное распространение получает прямой сарафан По мнению В.Н. Белицер, появление прямого сарафана у коми связано с распространением фабричных тканей, первоначально на Сысоле, которая издавна являлась районом отходничества. Прямой сарафан представлял собой юбку с неширокими пришивными лямками, сшитую из пяти или шести полотнищ ткани. Ширина сарафана в подоле достигала 4-5 метров. Носили прямой сарафан в поясе значительно ниже, чем косоклинный, но также всегда подпоясывали тканым или плетеным пояском, два раза обернутым вокруг талии и подвязанным, как правило, на правом боку так, чтобы кисти свисали до колен или за спиной (у летских коми). Повсеместно у коми женщины и девушки по праздникам надевали под сарафан для пышности одну или несколько юбок, a, нередко, и старый сарафан. У современных печорских коми-старообрядцев, второй тип сарафана определяют как “мирскöй тувъя сарапан”, при этом подчеркивается, что “в нем ходить, а тем более совершать молитву - грех”. В промысловых и оленеводческих районах - Печоре, Ижме и отчасти Удоре - сарафаны шили преимущественно из фабричных тканей, а в земледельческих районах бассейна Вычегды, Сысолы и главным образом в Прикамье носили дубасы, сшитые из домотканого крашенного холста или набойки со сборами.
По различиям в выборе покроя и материала, по характеру убранства и соответствующим ареалам бытования современные исследователи условно выделяют несколько типов традиционного женского костюма коми: лузско-летский, коми-пермяцкий, верхневычегодский и нижневычегодский, вымский, ижемский и печорский, удорский (вашкинский и мезенский) и сысольский. Корректность предлагаемой типологии косвенно потверждается тем, что ареалы бытования выделенных типов женского костюма территориально совпадают не только с распространением различных диалектов коми языка, но и с бытованием разричных вариантов традиционного декорирования тканей (узорное вязание, вышивка, ткачаство), характерных для определенных этнографических групп коми. Так, например, Г.Н. Климова выделяет по характеру орнаментации тканей следующие группы: ижемскую, печорскую, верхневычегодскую, среднесысольскую, северокоми-пермяцкую, лузско-летскую, нижневычегодская, верхнесысольская, мезенскую и вашкинскую (Климова 1984, C.28-54). Однако, современные полевые исследования показывают, что и в рамках условно выделенных локальных типов женские костюмы коми значительно варируются, если не по покрою, орнаментации и выбору материалов для изготовления, то по способам одевания различных его составляющих.
Основной элемент женского костюма - рубаха (дöрöм), верхняя часть которой (сöс) шилась из пестряди, кумача, либо вышитого холста, а нижняя часть (мыг)- из более грубого белого холста. Рубаха украшалась вставками из ткани контрастного цвета: ластович - на плечах и кунлöс - под мышками. На груди, посередине, делали прямой разрез с застежкой у ворота на одну пуговицу. Ворот, подол и обшлаги рукавов вышивались геометрическим или растительным орнаментом из красных, реже - красных и черных ниток. Для Лузы и Летки характерны рубахи с трапецевидными поликами, выкроенными из холста или кумача. Основной массив вышитых узоров на летских женских рубахах состредоточен на плечах, отсюда и местное название рубахи - пельпома кöрцöма (т.е. с плечами, присборенная). Г.Н. Климова отмечает, что женская рубаха летских коми по целому ряду признаков сильно отличается от этого вида одежды у остальных этнографических групп коми. В конце XIX-начале XX в. для коми характерны женские рубахи туникообразного покроя с одним центральным полотнищем и рубаха северовеликорусского типа с прямыми поликами и с широким присборенным воротом. В Прилузье и на Нижней Вычегде рубахи украшались двухуточным браным ткачеством, при этом узоры располагались поперек плеча, по обшлагу рукава и иногда по подолу. Летская же рубаха по покрою относится к типу рубах с косыми поликами и близка к рубахам с косыми поликами известными у русских Рязанской и Тульской губерний. На Удоре и Ижме, нередко, носили по две рубахи - нижнюю, длинную, из белой ткани, и верхнюю, доходящую до талии, из парчи, на подкладе из сукна. Ворот, обшлаги рукавов и подол рубахи отделывался бранным красным узором или узкими полосками кумача.
Удорский сарафан.
Поверх рубахи удорские женщины одевали косоклинные сарафаны двух типов: кунтей - из синей холщевой ткани с набивным растительным орнаментом и штофник - из покупного сатина, шелка или парчи на суровом холщевом подкладе. По переднему шву косоклинных сарафанов сверху донизу нашивались металлические пуговицы, серебряный и золотой позумент. По подолу сарафан украшался двумя-тремя рядами кружевных полос (прöшва). Поддерживался сарафан с помощью лифа, который сзади делали вырезным, а спереди пришивным. Удорские женщины, нередко, поверх сарафана носили сильно приталенную кофту с широкими фалдами (гырка кофта) из шелка или сатина. На верхней Вычегде женщины носили шушун - косоклинный сарафан из пестряди (праздничный), доматканого холста синего цвета или набойки (повседневный). Спереди у шушуна имелся шов, по обе стороны которого пришивалась тесьма, а посередине - пуговицы. Из фабричных тканей (ситца, сатина, кашемира) вычегодские коми шили кцрцма шушун - сборчатый на груди и на спине.
Вычегодский сарафан.
В селениях на средней Вычегде и по верхней Печоре носили косоклинные сарафаны из фабричной ткани - китайки. Такие сарафаны шили обычно без складок, на суровой холщовой подкладке, поэтому они были очень тяжелые. Поверх сарафана вычегодские женщины надевали “нарковник” - короткую распашную кофту из шелка или цветного кашемира на ситцевом подкладе, без застежек и воротника, с широкими рукавами, собранными в сборку у запястья. На талии подвязывался белый передник - водздцра - из хлопчато-бумажной ткани, вышитый растительным или геометрическим орнаментом по подолу.