Традиционный наряд мокшанки носят и в повседневной жизни, а эрзянки - только по праздникам. Мордовский национальный костюм наряден и удобен.Глядя на него, сразу можно понять, какой в представлении народа была красота. И не только сам костюм у мордвы всегда являлся произведением искусства. Искусством, передававшимся из поколения в поколение, было умение надевать и носить костюм.

В составе мордовского народа выделяют два субэтноса - мордвы-мокши и мордвы-эрзи. Естественно, их национальные костюмы различались в зависимости от традиций этих локальных групп. Но были в костюмах и общие черты: белый холст как основной материал, туникообразный покрой рубах, отделка вышивкой, украшения из монет, раковин и бисера.

Мужской костюм

Одежда мордовских мужчин во многом была похожа на одежду русских, но со своими особенностями. Основой являлась рубаха - панар и штаны - понкст. Повседневные рубахи выполнялись из грубого посконного (изготовленного из конопли) материала, праздничные - из более тонкого льняного. Панар всегда носили навыпуск и подпоясывали.

Пояс (кушак или каркс) имел особое значение в костюме. Обычно его изготавливали из кожи и украшали железной, бронзовой или серебряной пряжкой. Пряжка могла быть простой, в виде кольца, либо более сложной, с щитком для прикрепления к ремню. Щиток украшался всевозможными узорами и камнями. К другому концу пояса прикрепляли металлический наконечник, а к внешней стороне - различной формы бляшки. И то, и другое покрывали узорами и изображениями. Помимо декоративной, у пояса была и утилитарная функция. К нему подвешивали оружие или другие предметы. В древние времена пояс был отличительным знаком воинов. К поясам самых прославленных и уважаемых приделывали дополнительные наконечники и пряжки, пришивали множество бляшек.

Летом мужчины поверх рубахи-панар надевали еще одну - белую распашную (мушкас - у мокши, руця - у эрзи). Весной и осенью носили сумань - приталенное суконное пальто черного или коричневого цвета. Сзади на талии сумани располагались сборки.

Другой демисезонной одеждой был чапан. Обычно его надевали в дорогу поверх другой одежды и повязывали кушаком. Шили чапан из сукна, у него был прямой крой, большой запах, длинные рукава и широкий воротник.

Зимой мужчины наряжались в овчинные шубы - ор, с отрезной талией и сборками. Овчинные тулупы, длинные и прямые, считались дорожной одеждой, как и чапан.

Самым распространенным головным убором были валяные шляпы и шапки белого и черного цвета с небольшими полями. В конце XIX века их вытеснили фабричные картузы. Для работы в поле летом надевали холщовые колпаки. Зимой носили шапки-ушанки и малахаи, обшитые сверху сукном.

На ногах мордва носила лапти, летом - с портянками, а зимой - с онучами. Праздничной обувью были сапоги (кемот - у мокшан, кемть - у эрзян). Самыми нарядными считались сапоги на каблуке и со складками на голенище.

Мужские национальные костюмы мокши и эрзи не слишком отличались и выглядели скромно, чего не скажешь о женских нарядах.

Женский костюм

Женская праздничная одежда мордвы была сложной и состояла из многих элементов, поэтому процесс одевания порой длился несколько часов, и в нем принимали участие 2-3 помощницы.

Туникообразная рубаха без воротника панар была основой костюма как у эрзянок, так и у мокшанок. Ее богато вышивали и подпоясывали шерстяным поясом каркс с кисточками на концах. У мокшан рубаха была короче, поэтому дополнялась штанами покст.

Вместо каркса эрзяне могли повязывать пулай - сложное набедренное украшение. По нему можно было определить региональную принадлежность женщины и ее материальное положение: его оформляли большим количеством бисера, бус, цепочек, блесток и т.д. В первый раз девушки надевали пулай в день совершеннолетия и носили его до самой старости. В праздничные дни поверх пулая повязывали пояс из бисера с красными кисточками - сэлге пулогай, а по бокам подтыкали похожие на передник боковые полотенца, украшенные вышивкой и лентами.

В мокшанском костюме поясными украшениями служили полотенца кеска руцят, их надевали сразу по нескольку штук, а также различные декоративные кисти-подвески из бус, шелка, жетонов, меха.

Поверх рубахи женщины надевали подобие платья - кафтонь-крда, сарафан.

Другим элементом костюма была верхняя распашная одежда из холста (руця, импанар - у эрзи, мушказ, балахон - у мокши). Также поверх рубах носили черные безрукавки выше колена, приталенные и с большим количеством оборок сзади. Весной и осенью верхней одеждой служила сумань, такая же, какую носили мужчины; зимой надевали овчинные шубы.

Головные уборы мордовских женщин отражали их возраст, семейное и социальное положение. Их украшали вышивкой, лентами, кружевами, блестками. У эрзянок головные уборы панго, сорока, сорка, шлыган были высокими и имели форму цилиндра, полуцилиндра или конуса. У мокшанок панга и златной представляли собой чепец трапецевидной формы.

Марина Иванова

И снова здравствуйте, дорогие коллеги!

Извиняюсь за столь длительное молчание и непосещение ваших блогов, на то были свои причины.

Сегодня предлагаю вашему вниманию фотоотчёт о выставке детского творчества "Мордовский костюм". Эта выставка была организована мной как одно из итоговых мероприятий познавательно-творческого проекта "Моя Родина - Мордовия".

Цель проекта: приобщение дошкольников к культуре мордовского народа в процессе социально-личностного, познавательно-речевого, художественно-эстетического, физического развития.

(подробнее с проектом можно ознакомиться в моём блоге) .

В процессе реализации проекта дети узнали много нового и интересного о родной республике, в том числе и о национальном костюме мордовского народа. Мы с ребятами рассмотрели книги и буклеты о вышивке - народном промысле Мордовии. Именно вышивка придаёт особый колорит национальному костюму мордвы. По мотивам мордовской вышивки выполнили вот такую аппликацию "Передник".

Готовясь к проекту, купила в магазине магнитик, подумала:"Пригодится!"

А потом мне пришла идея, нарисовать мордовский костюм "по мотивам" этого магнитика. Вот такие мордовочки у нас получились.

А потом мы расписывали панар, так называется мордовская белая рубаха.

И расписывали сороку, женский головной убор.

Исследуя костюм, бытовавший в крестьянской среде, невольно отмечаешь, что все его компоненты по форме, технике исполнения, предназначенности принадлежат чрезвычайно далекой эпохе, не похожей на наше время. Мордовская женщина, хранительница культурных родовых традиций, проявляя врожденное качество самосохранения, из века в век сберегала в своем костюме узаконенные народным миропониманием идеалы нации. Отличая себя костюмом пращуров, каждая представительница народа демонстрировала связь, близость, родство со своими соплеменниками. В этом проявлялось чувство верности обычаям предков.

Мужская одежда рано утратила черты национального своеобразия, она более рациональна, показателем ее нарядности, предназначенности к торжественному случаю, обычно служило лучшее качество домашних материалов или их фабричное происхождение. Характерные образцы мордовского мужского костюма демонстрируют определенную однотипность, проявляющуюся во всех локальных группах.
Точь холста была меркой, по которой делалась ширина одежды. Стан рубах или распашной одежды кроили из двух или трех кусков. Этот специфический покрой известен большинству финно-угорских народов России с древних времен. К типичным чертам древнего происхождения можно отнести значительную длину одежды, которую было принято регулировать способом подпоясывания с напуском. В древности был сформирован тип костюма,оказавший влияние на приемы оформления составных частей и их форму.
Длинная, свободная, она имела прямой силуэт, характерное расположение декора, по которому можно определить место ее происхождения.
Эрзянского покроя рубаха сшивалась из двух полотнищ холста, которые составляли ширину одежды. Они перегибались по поперечной нити пополам, образуя стан. Этот вид покроя считается наиболее архаичным.
В своем историческом развитии жизнь национального костюма очень похожа на жизнь человека. Некогда, на стадии своего зарождения, костюм отбирал функциональные простые формы, простые и удобные, сопутствующие жизнедеятельности людей. Развиваясь, костюм включался в обрядовую систему общества, приобретая знаковые черты. Период расцвета и зрелости костюма проецировался на его много- функциональность, которая как закон была утверждена в культурной традиции народа. Отказ от следования этим традициям в костюме демонстрирует акт его разрушения, старости или вырождения, и как итог - завершения существования. Костюм упрощается и исчезает с арены этнической культуры.
Точно так вместе с человеком костюм проходит все стадии взросления. В традиционной среде такой упорядоченный ход перемен ритуален, каждый его этап обоснован и осмыслен, обставлен обрядовыми действиями или символами. Существенно, что первая одежда, приготовленная для младенца, делалась из старой одежды родителей. Поношенные ткани, рыхлые, размягченные, считались не только практичным материалом для пеленок.

Эрзянская свадьба. Пензенская губерния, Саранский уезд. Фото начала XX века.

Они воспринимались как одежда, передающая новорожденному силу взрослых: от отца - к сыну, от матери - к дочери. Прямоугольный лоскут ткани младенческой пеленки - это древнейшая форма одежды. Она также сохранилась у мордвы до XX века в интересной манере ношения младенца с использованием удлиненного покрывала, перекинутого через плечо. Младенец находился в близком контакте с телом матери, а покрывало образовывало сакральное лоно, оберегающее малыша. Не случайно здесь использовался не бытовой кусок холста, а особая обрядовая деталь - покрывало невесты, - которую сберегала женщина после свадьбы. Покрывало мордовской невесты считалось оберегом для ребенка, отчего его использовали и как полог для люльки.
Обычные детские рубашки, первая сшитая одежда, не имели различий по полу, но соблюдалось правило носить их с подпояской. Данной категории одежду делали из пестряди и не оформляли вышивкой, которая была принята в селе. Это говорит о том, что маленький ребенок не был включен в патриархальную общину и находился до определенного времени только под опекой семьи, самых близких ему людей.
Шаг перехода в новую возрастную группу начинался примерно с 5 - 7 лет. Это был ответственный момент, потому что дети начинали включаться в дела старших, приобретая некоторую самостоятельность. В этот важный период происходит деление на мужской и женский костюм.
Впрочем, мальчики продолжали носить пестрядинные рубашки, но в их гардеробе появляются портки. А костюм девочек включал белую вышитую по традициям своей местности рубаху, более нарядный домотканый поясок. Возможность иметь красивое ожерелье компенсировалось детской модой или очень древней традицией носить бусы из ягод и семян растений. Хотя появление первых настоящих бус, сережек или купленной ленточки было вожделенным знаком взросления.
Важным моментом становится умение одеваться опрятно.

Практические навыки, как правильно подпоясать рубаху, выправить напуск, заложить сборки и складочки под пояс, приходили в ежедневном наблюдении за взрослыми. Однако фактор поощрения, восторг матери, бабушки. возводил процесс одевания в некий культ, который становился правилом, нормой, передаваемой из поколения в поколение.
С этого момента девочка включалась в круг исполнения трудовых обязанностей, чтобы к брачному периоду стать полноправным членом общества. Научиться прясть, ткать, вышивать становится главной заботой будущей хозяйки.
В этом процессе устанавливалась своя периодичность, ход и распорядок. После уборочных осенних работ крестьянки обрабатывали лен и коноплю, готовили кудель для пряжи на холст. Поздняя осень с коротким световым периодом - время, когда пряли. Допоздна в избах горела лучина, жужжали веретена и прялки, вытягивая тонкую нить. Каждый час был дорог, чтобы к Рождеству успеть напрясть ниток в достатке. До вешнего мартовского солнца ткались холсты.
Щелок и яркие солнечные лучи помогали сделать тканину белоснежной. С прибавлением дня садились вышивать.
В теплое время самое удобное место для работы - крыльцо, в темной курной избе узор по счету нитей на рубаху чисто не переведешь, да и белый холст можно сажей запачкать.
Поэтому чистым рукоделием, вышивкой, плетением и ткачеством нарядных поясов занимались во дворе. А качество самодельных нарядов будет оцениваться всем миром.
В мордовском девичьем и женском костюме возрастные ступени прослеживаются наиболее отчетливо. В костюме эрзянских девушек обязательной деталью становился набедренник. В прошлом одежда мордовских девушек имела особую отделку. Девичьи рубахи ярче оформлялись по, подолу, в ряде локальных групп имели специальную вышивку.
Возраст совершеннолетия отмечен усложнением всего комплекса костюма. Особое значение приобретают шейные и нагрудные украшения.

Мокшанская невеста. Пензенская губерния, Краснослободский уезд. Фото начала XX века.

Этимология слова, известного в прошлом эрзе и мокше, восходит к мордовскому слову сялгомс, что в переводе на русский язык обозначает «приколоть». Сейчас слово сюлгам практически ушло из мордовского разговорного языка, так как в современном костюме национальная фибула большая редкость. А когда-то в каждом мокшанском и эрзянском костюме разукрашенный бусами, цепочками тяжеловесный сюлгам был одновременно и центром нагрудных украшений, и заколкой, которая соединяла и закрывала края разреза ворота.
Это украшение считалось оберегом. В костюме девушек и молодых женщин пряжку с иглой, основу сюлгама, было принято скрывать от посторонних глаз под ожерельем или воротником из бисера.
Изобилие монет, бубенцов, сверкание стеклянных и фарфоровых бус, которые соединялись в оригинальные конструкции разнообразных украшений, - все это было средством показать материальную готовность девушки к браку. Существовали специальные праздники, когда девушки выходили в своих лучших нарядах продемонстрировать купленное, снизанное, выплетенное, вышитое, сотканное, красиво подобранное, умело одетое.
По праву видное место в костюме девушки отводилось головным уборам. Несмотря на то, что красивая коса у многих народов была синонимом девичьей красы, ленты, налобные повязки, венки и шапочки в мордовской культуре были весьма самобытным и оригинальным явлением.
Они живописно венчали костюм, превращая хозяйку в яркий цветок. Эпитет не случайный, в XX веке стихийно распространившаяся мода на самодельные яркие цветы, прежде всего, усилила декор девичьих головных уборов.
Самым ответственным моментом в судьбе женщины, а вместе с ней жизни всего рода, была свадьба. Понятный каждому человеку акт образования семьи у мордовского народа был настолько прочно утвержден в сложной системе национального обряда, что его поступательное развитие нашло непосредственное отражение в костюмах главных свадебных чинов.

Мокшанки. Тамбовская губерния, Спасский уезд, с. Салазгорь. Фото 30-х гг. XX века.

В мужском костюме это были белые рубахи, украшенные ткаными или вышитыми узорами, расшивкой блестками, кумачом. Исстари гордостью костюма мужчины были красиво сотканные пояса, полученные в подарок от любимой или купленные на ярмарке. В позднее время как престижный знак принималось появление деталей городской моды: жилетов, пиджаков, перчаток, щеголеватых шапок.
Но наибольшую смысловую роль в действии свадьбы играли женские костюмы, особенно двух главных героинь - невесты и свахи кудавы, как бы взаимодополняющие друг друга.
В свадебном ритуале невеста предстает в трех ипостасях: девушка, молодушка, женщина. После сговора и до обряда венчания девушка надевала самый красивый наряд девичества, символизирующий богатую жизнь в доме родителей, цветущую беззаботную молодость. Незадолго до венчания драматичный обряд оплакивания девичества сопровождался фактически траурными, горевыми или плакальными белыми одеждами. Смысл этой части свадьбы имеет более сложную символику, чем простое расставание с вольной жизнью. Его корни уходят в глубинные слои народных верований.
Символическая смерть, о которой повествует в своих плачах невеста, связана с идеей возрождения ее в новом женском качестве. Этот обряд в культурной традиции народа имеет параллели. Например, на празднике Проводы Весны - Тун- дон ь Илыпямо - подобным образом совершался переход к новому сезону. Весна - девушка или ее символы - цветочный венок, украшенная лентами береза - оставлялись на поле, кладбище, бросались в реку, чтобы женским плодородием природа вернулась к человеку.
Такой же переход совершает невеста. Аналогично весенней березке украшают ее косу, вплетая в волосы ленты, колечки, браслеты. Ими новобрачная при смене прически одаривала своих гостей - девушек и молодушек. Любоваться на невесту, сопереживать происходящее приходило все село.
Заместительницей девушки на свадьбе на момент ее перехода в новую ипостась становится сваха - «генерал за свадебным столом».
Выбору свахи, а также ее костюму уделялось серьезное внимание. Красивая, здоровая, обязательно имеющая детей молодая женщина, приглашавшаяся на роль свахи, сама по себе уже символизировала зрелую плодородную стихию. В ее костюме сочетались элементы нарядной одежды молодушки и детали костюма женщины.
Самый красивый костюм невеста надевала на второй день свадьбы. В старину его выделяли особо вышитые высокого художественного достоинства рубахи, которые носились поверх более скромно оформленных рубах. Для такой одежды существовало специальное название, например у большинства групп эрзян это был покай, ожаки панар в костюме мокшан, у теньгушевской эрзи - нангунь панар, лангокаям щам - у зубово-полянекой мокши. К традиционному комплексу украшений, которые использовались в праздничной одежде, добавлялись покрывающие элементы: боковые полотенца, нагрудные подвески. Обязательной деталью женского костюма у эрзян становится верхняя распашная одежда из холста руця с ковровой вышивкой на груди.

Мокшане. Тамбовская губерния, Темниковский уезд. Фото начала XX века.

Специальными обрядами обставлялась смена девичьего головного убора на женский. После изменения девичьей прически на женскую невеста была обязана скрывать свои волосы, но пока старшие снохи не приняли молодую в свой состав, она ходила в головном уборе переходного типа. Характерно, что эти уборы совмещали закрытую форму, присущую уборам женщин, с декоративной отделкой, типичной для головных уборов девушек, с изобилием лент, тесьмы, блесток и пр. В XX веке с распространением фабричных шелковых и шерстяных платков через костюм молодушки внедрилась новая мода, где вместо традиционного головного убора новобрачная надевает полушалок, живописно располагая его рисунок вокруг головы, украшает себя нарядной налобной лентой, в декоре которой продолжали сохраняться местные художественные традиции. Это новшество оказалось настолько устойчивым, что и поныне в современном народном костюме самобытным элементом остается манера повязывать платок. Характерно, что при надевании головного убора женщинам приходится пользоваться помощью друг друга, так как самостоятельно трудно добиться красивого результата. Таким образом, спустя столетие можно доподлинно увидеть инсценировку связанного когда- то со свадебным обрядом эпизода.
Кульминацией развития традиционного костюма является окончательная смена головного убора молодушкой на форму женского убора.
По правилам народного ритуала это происходило не ранее чем через полгода, либо после рождения первенца. В доме супруга молодуха вышивала такой убор под руководством старших женщин, придавая ему вид и форму, принятую в семье мужа. Вероятно, размещение внутри чепца лубяной или деревянной основы, поддерживающего каркаса, кроме формообразующего значения, имело символический смысл.
Символ дерева, древа жизни, на мордовской свадьбе имеет свой сюжет развития, начиная от обрядовой ветки ишч у марина (цветущая яблоня), которой украшали свадебный пирог. приготовления из прутьев свадебной кибитки онава или улема кудо (дом бытия) до обряда наречения имени молодушке. Описывая ритуал лемдема - наречение имени молодушке. который проводился в ходе мордовской свадьбы, М.Е. Евсевьев отмечает: «Один из участников свадебного поезда… влезает на приступку у печки и двумя ударами топора откалывает щепку от третьего бревна от потолка.
Затем слезает вместе с отколотой щепкой и кладет ее на голову невесты…, произнося то имя, которое желают дать молодушке». Щепу, отколотую от бревна, вместе с прутьями свадебной кибитки сжигали.

Мокшанская семья. Пензенская губерния, Краснослободский уезд. Фото начала XX века.

По прошествии времени, совершая обряд смены головного убора молодушки, старшие снохи спускали женский головной убор через печную трубу, таким образом выражая согласие хранительницы дома принять новую хозяйку как полноправного члена рода. По-видимому, благоволение хранительницы домашнего очага было по поверьям отмечено тем, что каркас из дерева, вставленный внутрь убора, принимался как чудесным образом не сгоревшая свадебная шепа. Ее молодая будет носить в доказательство принадлежности дому, семье, роду всю свою жизнь. Так или нет, но практически все старинные голвные уборы мордовских женщин имеют вставку из дерева или коры. На очелье уборов выполнялись замысловатые, вероятно охранные орнаментальные мотивы, которые сверху было принято закрывать слоями декоративных нашивок, лент, шелковыми платками, свернутыми по диагонали.
Вступив в пору зрелости, женщина становилась блюстительницей традиций своего народа. Под ее опекой находилось подрастающее поколение, ее пример был эталоном эстетических правил.
В костюме женщин репродуктивного возраста сохранялся полный набор составных деталей, яркая декоративность. Однако постепенно взамен нарядному костюму отдается предпочтение одежде рациональной. Весь набор деталей ее становится проще. В этом плане особенно показательны перемены, связанные с оформлением головных уборов, наряд которых с течением жизни делался скромнее. Дорогостоящие нашивки из лент, блесток, цепочек постепенно убирались из комплекта отделок, уступая место вышивке. К 35-40 годам большинство женщин меняли нарядный головной убор на облегченный, который было положено носить пожилым.
Костюм людей пожилого возраста имел свои отличия. Пожилые люди дольше сохраняли в одежде старинные формы покроя, архаичные элементы, отдавая дань традиции. Выход из репродуктивной категории отмечался сменой элементов костюма. Характерно, что освобождение от родильных обязанностей, воспринимавшееся как очищение, проявлялось в перемене типа отделки на рубахе. Рубахи старых женщин оформлялись наподобие рубах девушек, с той лишь разницей, что тона вышивки делались темнее, а плотность узоров становилась разреженной и допускала просветы холста. В XX веке с распространением фабричных тканей предпочтением у пожилых начинают пользоваться материалы темно-синего, черного цвета для изготовления передников и нашивок для отделки подолов и рукавов.

Украшения, которые использовали старые женщины, включали минимальный набор из 1-3 ниток мелких бус и функционально необходимую нагрудную заколку сюлгам. Вместо декоративных воротников и нагрудников старухи носили холщовый или белый фабричный платок. завязанный на шее, либо скромный матерчатый нагрудник, украшенный строчкой.
Завершая жизнь, женщина готовила «смертный узел». В нем содержался основной комплект одежды, традиционный фасон которой хозяйка носила в течение жизни: рубаха с неразрезанным воротом, чтобы никто из живых не смог ее примерить, пояс, головной убор, онучи и оборы, лапти и саван, несшитое полотнище, чтобы покрыть лицо и руки. Это был последний обряд, который завершал историю костюма, связанную с судьбой человека. Но эта картина повторялась из поколения в поколение, следуя традиции мордовской народной культуры.
Исторические перемены, происходившие в России, оказывали влияние на этническую ситуацию в регионе. Малоземелье, усиление крепостной зависимости, христианизация приводили к тому, что народ покидал свои села и переходил на Другие места, осваивая новые территории. Крупным ареалом расселения мордовского народа, начиная с XVII века, стало левобережье Волги.Такие перемещения отражались на развитии народного творчества. В частности, национальная одежда, один из выразительных его компонентов, чутко реагировала на каждый фактор перемен в жизни людей, сформировав исключительное явление в материальной культуре мордвы - многообразие локальных вариантов костюма. Внутри каждой из локальных групп действовали свои законы и понятия об идеале. Они подчинены каким-то неведомым природным или экономическим импульсам, диктующим выбор формы, цвета, материалов, набора покупных деталей, что в конечном итоге через века будет просматриваться как канон. В середине XX века исследователями была дана точная классификация, определены географические границы распространения 12 локальных групп мордовской традиционной одежды. И по сей день этот научный принцип очень удобен при знакомстве с темой национального костюма. География бытования того или иного типа костюма не совпадает с административными границами, отдельные группы костюма охватывают несколько районов разных областей, некоторые компактно умещаются в рамках одного района.

Обширной территорией бытования эрзянского костюма являются восточные районы современной Мордовии и пограничные районы Чувашии и Ульяновской области, эта местность стала заповедной сокровищницей народных традиций эрзян, ярко запечатленных в восточной группе национального костюма. Особенный тип костюма бытовал в южных районах Нижегородской области, по отношению к границам Мордовии его выделяют как северную группу. Эрзянское население, сохранившееся на севере древних мордовских земель, рано испытало воздействие русской культуры. Тем не менее в костюме сохранились многие дошедшие из глубины веков формы и приемы. Непростая этническая история породила устойчивую культуру небольшого по территории эрзянского ареала, находящегося на северо-западе Мордовии. Соответственно, названная как северо-западная, данная группа костюма донесла до наших дней отголоски связей с культурой древних финно-угорских племен, населявших земли по Оке и ее притокам, следы контактов с мокшей, русскими и татарами. Вероятно, эрзянские корни имеет костюм терюшевской группы обрусевшей мордвы, которая расселена в пределах Даль- неконстантиновского района Нижегородской области.
Несмотря на компактное расположение мокшанских сел в границах Мордовии и соседних районах Пензенской области, здесь также выделяются свои самобытные локальные группы костюма: северная, западная, южная, центральная, демонстрирующие устойчивые культурные традиции. Особенными чертами отличается группа костюма, бытовавшего у населения юго-западных районов Мордовии и Белинском районе Пензенской области.
Тесное проживание эрзян и мокшан на территории восточной части Пензенской области. вхождение ареала в область передвижения мордовского населения периода активных миграций, начиная с XVI века, сформировало еще одну крупную по географическим рамкам зону, вместившую две группы костюма эрзянского типа: городищенскую и кузнецкую, которые были распространены в границах одноименных уездов Пензенской и Саратовской губерний, по дореволюционному административному делению. Своеобразием отмечен эрзянский костюм заволжской группы, в нем отразились черты соединения культур переселенцев из разных земель коренной мордовской территории.
Многообразие форм материального проявления культуры - это уникальное богатство мордовского народа. Поразительная несхожесть типов и видов костюма, приемов орнаментации и декорирования говорят о некогда сложном разноплеменном составе народа, сумевшего сохранить неповторимую культуру предков. Через костюм можно узнать историю народов мокши и эрзи, ощутить силу воздействия эстетических идеалов, гордость за неповторимый дар народного созидания.

Савкина Юлия

Исследовательская работа"Мордовский национальный костюм"

Скачать:

Предварительный просмотр:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Торбеевская средняя общеобразовательная школа №1»

Исследовательская работа

на тему:

«Мордовский

национальный костюм»

Учащаяся 7 «Б» класса.

Руководитель:

Куликова Елена Васильевна,

Учитель мокшанского языка.

1. Введение стр.3

2. Из истории мордовского народа. стр.3

3. Национальная одежда мужчин и женщин мокши и эрзя стр.4-11

6. Заключение. стр.12

7. Список использованной литературы. стр.13

Объект исследования: Мордовский народный костюм

Предмет исследования: История, обычаи и обряды мордовского народа.

Цель: Изучить особенности мордовского костюма.

Задачи:

1. Изучить историю возникновения костюмов мордвы.

2. Провести опрос среди жителей Лопатинского сельского поселения

Для того, чтобы добиться цели, были использованы следующие методы:

Анкетирование, интервьюирование, беседа

Изучение литературных источников и интернет ресурсов

Работа в сети Интернет

База исследования: Лопатинское сельское поселение

Сроки и продолжительность исследования: 10.01.16-10.02.16.

1. Введение

Тема моей работы «Мордовский национальный костюм» выбрана не случайно. И я объясню почему. Моя бабушка родом из села ЛопатиноТорбеевского района Республики Мордовия. В этом мордовском селе прошло ее детство и юность, и сейчас она живёт на своей малой родине так как люди этого села очень трепетно относятся к своим корням и традициям.

Интересны рассказы моей бабушки об обычаях мордвы, о свадебных обрядах, о праздниках, которые любят и встречают они очень весело с песнями, танцами и угощениями. Но об этом, наверное, в другой раз.

Сегодня я хочу рассказать все, что слышала, видела сама, и читала об удивительных мордовских костюмах, сделанных вручную мордовскими женщинами, украшенные вышивкой, многочисленными изделиями из металла, бисера и монет. Сколько же нужно иметь терпения, умения, чтобы создать один такой костюм!

Прежде чем приступить к более подробному рассмотрению мордовских костюмов, мне бы хотелось сказать несколько слов об истории мордовского народа и мордовского костюма.

Духовная культура мордвы – одного из крупных народов, населяющих Поволжье, - сложилась в сложных исторических условиях.

Образование древних мордовских племен происходило на территории, которая ограничивалась на востоке рекой Сурой, на юге – верховьями Суры и Мокши, на севере – Волгой, на западе – нижним течением Оки. Одно из первых упоминаний о мордве относится к середине VI века как о племени, платившем дань готскому королю Германариху.

Территориальная удаленность древнемордовских племен Окско-Сурского междуречья от более южных их сородичей, проживающих в верховьях Суры и Мокши, сыграла большую роль в процессе выделения среди этого народа эрзи и мокши: южная (пензенская) группа племен явилась основой формирования мокши; северная стала основой для эрзи.

Говоря о народном костюме, мы обращаемся к костюму крестьянской среды. Он сложился в глубокой древности, примерно, в 1850 году и передавался из рук в руки в течение шести поколений.

Вся жизнь любого мордовского крестьянина или крестьянки, от момента рождения и до смерти была связана с различными обрядами, ритуалами и костюм играл огромную роль. Особенно она была велика в праздничных обрядах. Всей своей нарядностью, яркостью, народный праздничный костюм является своего рода компенсацией за монотонную обыденность повседневного быта. Изготовленная вручную, праздничная одежда бережно хранилась и передавалась от матери к дочери, служила не одному поколению, и поэтому в ней так устойчивы традиционные черты. Своеобразие и богатство мордовского женского костюма зафиксированы во многих письменных источниках.

А сейчас рассмотрим мордовский народный костюм мужчин.

Основными частями мужского костюма у мокши и эрзи была рубаха (панар) и штаны (понкст). Их шили из домотканого холста. На повседневную рубаху употребляли более грубый холст, праздничную и подвенечную рубаху шили из более тонкого холста. Украшала рубаху вышивка, выполненная крестом. Рубаху обязательно подпоясывали поясом или кушаком. Верхней одеждой были суконные кафтаны и овчинные полушубки. Мужскими головными уборами служили войлочные шляпы, их делали сами из черного или белого войлока. Летом для работы в поле надевали холщовый колпак. Зимой носили шапки – ушанки и малахаи, которые сверху покрывали сукном. С конца 19 в. в обиход мордвы входит фабричный картуз,который вытеснил валяные шапки.

Традиционный костюм мордовского народа имеет ярко выраженную этническую направленность, которая проявляется в особенностях покроя, выборе материала, украшениях, расположении декора. Ему свойственны следующие черты: рациональная конструкция, обусловленная шириной домотканых полотен, согласованность конструктивных линий и распределения декора, цветовая гамма, включающая в себя определенное количество тонов, традиционность объединения различных вещей в ансамбль. Традиционная мордовская одежда развивалась по направлениям, соответствующим культуре основных локальных групп – мордвы-мокши и мордвы-эрзи.

По своему колористическому строю костюм мордвы-мокши является наиболее многоцветным. Рубаха-панар шилась из полотнища, перегнутого по утку пополам. Бока получались из двух более коротких холстин, согнутых по продольной нитке и прошиваемых к центральному полотнищу ниже рукавов. Рукава более длинные, чем у эрзянской рубахи. Грудной вырез треугольной формы делался довольно глубоким. Спереди на подоле в центре располагался разрез. Под рубахой женщины носили штаны – понкст. Мокшанки носили поясные украшения-полотенца - кеска руцят, которые надевали по два, по четыре и даже по шесть штук.

Прекрасным декоративным дополнением в костюме были нагрудные украшения: бусы, бисерные воротники, фибулы. В нагрудных украшениях мордвы выделяется брошь-заколка сюлгамо (э), сюлгам (м).

Головной убор строго соответствовал возрасту женщины, отражал ее положение в семье и обществе. Традиционные головные уборы женщин украшались вышивкой, нашивкой из лент, кружева, блесток.

Наиболее распространенным видом обуви у мордвы были лапти. В качестве праздничной обуви были типичны кожаные сапоги со сборами. Зимой носили валенки.

Старинная мордовская вышивка украшала в основном праздничную народную одежду. Наряду с вышивкой в костюме мордвы существенное место заняло шитье бисером в комбинации с монетами, бусами, пуговицами, жетонами, раковинами каури.

Эрзянская рубаха (панар, паля, покай) сшивалась из двух полотнищ холста. Она имела четыре шва посередине груди и спины, два по бокам. Главным украшением рубахи была вышивка, очень плотная. По праздникам поверх нижней рубахи девушки и молодые женщины надевали богато вышитую рубаху покай. Поверх рубахи эрзянки надевали нагрудные и поясные украшения. К нагрудным относятся бисерные воротники, ожерелья и медная застежка в виде обруча с рядами бус, цепочек и жетонов. Поясные украшения замужних эрзянок состояли из передника, поясных полотенец и набедренника «пулагай».

Для эрзянок типичны были высокие головные уборы на твердой основе с длинной, спускавшейся на спину лопастью из холста, вышитой и украшенной блестками.

А теперь, мокшанский женский костюм.

Рубаха мокши (панар, щам) несколько отличалась от эрзянской. Она шилась из трех полотнищ холста. Рубаху богато вышивали, расположение вышивки в основном соответствовало эрзянской рубахе. Мокшанки носили рубахи значительно короче, чем эрзянки, до колена. Особенностью мокшанского костюма является его многослойность. Поверх нижней рубахи мокшанки надевали нечетное количество рубах. Каждая из них была короче другой и открывала вышивку на нижней рубахе. Такой многослойный костюм делал делал фигуру женщины широкой и округлой.

Одежда расцвечивается нарядными боковыми подвесками, расположенными симметрично по бокам, и разнообразными бусами на груди. Декоративным центром нагрудных украшений является застежка, которая закалывает ворот рубахи (сюлгам).

Для мокшанок типичны были двурогие головные уборы, тюрбанообразные повязки.

6. Заключение

Традиционный костюм сохранился в настоящее время в разной степени у мокши и эрзи. Если мокшанки еще довольно часто надевают его, имеют как будничные, так и праздничные варианты одежды, то эрзянки наряжаются в него гораздо реже, лишь по тем или иным праздникам.

Молодые мокшанки села Лопатино надевают в настоящее время костюмы только на различные мероприятия. А старые бабушки, в том числе и моя бабушка, надевают его и будни. А сейчас вы увидите костюмы мордвы Торбеевского района.

Мокшанки села Лопатино на празднование юбилея поэта П.Черняева.

Лопатино

Семантика картины мира в традиционном костюме мордвы

Традиционный костюм – это уникальный маркер этнокультуры, который фиксирует своеобразие национального характера, материальных и духовных ценностей человека, его представлений о картине мира, безмолвно считываемых в процессе взаимодействия этносов. Межнациональные отношения представляют собой весьма тонкую и деликатную материю, адекватное восприятие которой во многом зависит от знания культуры разных этносов, их взаимопонимания, сбалансированности общих понятий, целей и идей. Именно с культуры начинаются отношения, духовное общение людей и народов, взаимное узнавание, сближение, понимание и сотрудничество между людьми. Лишь после этого развиваются и торговые, экономические, и другие отношения.

Мордовский женский костюм середины ХIХ века поражает сложностью изготовления, обилием разнообразных деталей, своеобразием композиционного решения и визуально-художественной формы, наконец, уровнем мастерства создателя. Он очаровывает силой, мощностью образа, жизнерадостностью колорита, мелодичностью звучания. С этого потрясения до сих пор неразгаданным и начинается метафизика размышления, поскольку традиционный мордовский костюм середины ХIХ – начала ХХ вв., как важнейший продукт коллективного разума, входит в пространство духовной, материальной и художественной культуры, представляя собой синтез социально значимых смыслов – ценностей этнокультуры. Проблема языка традиционного костюма мокши и эрзи в аспекте средств его выразительности и определения того, что несет его смысл, до сих пор не решена.

Визуальный образ национального мордовского костюма – это наиболее привлекательный объект внимания на рубеже ХХ – ХХI вв. со стороны творческой интеллигенции, государственных организаций Республики Мордовия: он часто изображается на полотнах художников, к нему регулярно обращаются многие художники-модельеры региона, рассматривающие народный опыт создания одежды и украшений в качестве ценного источника индивидуального творчества.

Народный костюм – результат коллективной творческой деятельности многих предшествующих поколений этноса, воплощение «культурной памяти» далеких предков; его формирование происходило одновременно с этногенезом.

Древнейшая одежда предков мордвы изготавливалась из шкур животных, впоследствии – тканей, скрепляемых вокруг тела человека поясом, формирующим костюм. По технике изготовления пояс (каркс- э.) у мордвы был сходен с поясами других народов Восточной Европы (русских, украинцев, белорусов, литовцев, латышей, удмуртов, чувашей, казанских татар). Древний костюм был разнообразным по своему назначению, благодаря использованию кожи, меха, растительного материала и освоению человеком разнообразных способов изготовления (скалывание, плетение, вязание, обертывание ног).

В середине I тыс. н. э. костюм эрзи и мокши в основных деталях был сформирован, бытовали все составляющие комплекса: нательная рубаха, поясная одежда, верхняя одежда, разнообразные головные уборы (венки, завязки, колпаки, закрывающие шею от комаров), обувь (кожаная, плетенная из лыка, онучи), украшения (подвески, амулеты, застежки), пояса.

Разнообразие натуральных (кожа, мех, шерсть, дерево, кора, лыко, растительные волокна, перо, конский волос, растительные красители) и искусственных (металлические сплавы, стекло) материалов, которые использовались мордовскими женщинами для изготовления костюма, их качественные характеристики (прочность, твердость, выразительность фактуры, теплозащитные свойства, постоянство формы, практичность и др.) эксплицируют соответствие чувственно осязаемым, эстетическим признакам деятельности крестьянина, его возрасту и социальному, имущественному положению, предназначению – для праздников, будней или работы. Ограничивая личное, интимное пространство человека, материал одежды скрывал от всех истинные параметры индивида, т. е. нечто внутреннее, природное. С другой стороны, этот же материал костюма искусственно формировал новые объемы и формы тела.

Крой – один из основных показателей сходства или различия предметов материальной культуры у разных народов. К глубокой древности относится возникновение туникообразного покроя рубахи, являвшегося материализованным воплощением своеобразия древнейших культур, участвовавших в этногенезе мордовского народа. Рубашки эрзянского типа связаны по происхождению с населением земледельческого культурно-хозяйственного типа, а рубашки мокшанского типа – с носителями древних традиций степной кочевой культуры. Рубахи- панар (э.) эрзянского населения Симбирской и Пензенской губерний характеризовались едиными принципами оформления ворота, рукавов, подола: два полотнища холста, перегнутые поперек и сшитые между собой, составляли стан рубахи с четырьмя швами, шедшими посередине груди и спины, а два – по бокам. Вдоль переднего шва рубахи холст подгибался внутрь на 5–7 см. с обеих сторон от шва, отчего задняя часть получалась несколько шире, чем передняя. Впереди сверху оставляли незашитым расстояние (примерно в 30 см.), подгибая к плечам на глубину 5–6 см. Таким образом, что образовывался конусообразный вырез. На подоле рубахи спереди оставляли незашитым расстояние 15–20 см., что также имело прагматическое обоснование: длинная и узкая одежда была бы неудобной при ходьбе и во время физических работ. Рукава эрзянской рубашки шили прямыми, без клиньев; длина их равнялась ширине холста (достигала 29–32 см.). Они были сравнительно короткими – до локтя или чуть ниже, что было удобно во время постоянной физической работы как дома, так и в поле. Прямой рукав без проймы пришивался к краю холста в области плеча, и лишь по нижней границе соединения его со станом вшивали квадратные ластовицы - кавалалкс пацят (э.) для облегчения движений руки.

Крой эрзянской рубахи был знаком, передающим семантику трудовой деятельности, ее своеобразие: носитель одежды занимался земледелием. Передаваемые из поколения в поколение особенности кроя были направлены на то, чтобы не сковывать движения человека, не мешать ему во время физической работы.

Принципы кроя мокшанской рубахи из 4-х полотнищ с расположением цельного полотнища посредине груди и спины были характерны для марийских, чувашских, удмуртских рубах, а также для одежды многих южнорусских районов Тульской, Рязанской, Пензенской, Орловской, Тамбовской и Воронежской губерний. Этот крой можно считать материализованным знаком культурной общности различных народов Среднего Поволжья – финно-угорских, тюркских и славянских, позволяющим глубже осмыслить вопросы, связанные с историей формирования и развития народов, проследить их культурно-бытовые связи и характер взаимодействия в прошлом.

Эрзянская традиционная рубаха до начала ХХ века оставалась неизменной, сохраняя единую основу. В первой половине ХХ века новый крой проникал в эрзянские села в виде совершенно новых элементов одежды: сарафана, а затем парочки – юбки с блузкой.

В крое головного убора содержалась информация как о социальной структуре этноса, так и об этапах развития структуры данного элемента костюма, который транслировал семантику пола, возраста, имущественного, семейного положения человека. Существенные различия кроя поясной одежды эрзянок и мокшанок принципиально разграничивали два комплекса костюма, причем не только по формальным, визуально воспринимаемым признакам. Здесь наиболее важным является понимание самоощущения женщины-мокшанки, не сдерживаемой одеждой во время ее движений и каких-либо действий, более свободной и независимой манеры поведения в обществе, включая способности девушки в эмоциональном порыве вскочить на коня.

Крой верхней одежды (жилеты, курточки, платья из фабричной ткани, фартуки с рукавами) мгновенно реагировал на изменения в окружающем мире, отношение человека к происходящим событиям, представлял семантику движения этноса к новым формам жизни, был знаком принятия их социально-культурного смысла, готовности к смене содержания – переменам.

Орнаментальный язык традиционного мордовского костюма середины ХIХ – начала ХХ вв., как результат преобразовательной деятельности человека, объединял понятия деятельность – знак – пространство культуры. Орнамент – это маркер этнокультуры, а также традиции семантизации картины мира, поскольку в нем синтезировано биологическое и социально-психологическое воспроизводство природы человека; совмещено сознательное и бессознательное самовыражение; отражены древнейшие визуальные послания, которые характеризуют глубокие корни этнокультуры, восходящие к истокам знаковой системы человечества. Композиция древнейшего геометрического узора мордовской одежды с упорядоченным сочетанием элементарных знаков I типа (линия, треугольник, циркульный рисунок) и однообразием мотивов воздействовала на зрителя экспрессией гармонии, создаваемой повторением базового символа.

В идеологическом плане данный орнамент выражал коллективное (консервативное) сознание носителей древней культуры, приоритет в ней порядка, дисциплины, ценность традиции. Единство технологического приема его создания, монотонность расцветки создавали определенный контекст картины мира с единым содержанием, словно хоровое исполнение мордовской песни. Их сближают простота, незамысловатость образного языка искусства. Скупыми, однообразными средствами они способны были мощно воздействовать на эмоции зрителя, вызывая сильные ответные реакции.

Орнамент мордовской вышивки II типа, выполняемый в счетной технике росписи, набора требовал от мастерицы высокого профессионализма, четкого соблюдения канона, недопустимости отклонения в технологии вышивания ни на одну нить. Жесткость требований этнокультуры отражалась в ограничении цветовой гаммы: такие вышивки были монохромны, лишь иногда наблюдалось чередование черного и красного, но за границей цельного мотива. В орнаментальном контексте картины мира восприятие знака, расположенного по краю изделия (на подоле, по вороту) или по швам рубахи, сигнализировало актуализацию человеком оппозиции свой / чужой, понимаемой как – добро / зло, верх / низ, небо / земля, земля / подземное царство, внутренний / внешний, жизнь / смерть, социальных категорий мужское / женское, старший / младший.

Ценно то, что в узоре впервые проявилось «пространство мира», визуализированное белым фоном холста. Орнамент, создаваемый с предельным напряжением зрения, точностью движения иглы, сосредоточенностью на безошибочном выполнении мотива, выработкой усидчивости, отражал высокие требования (вплоть до самоотречения), предъявляемые культурой к человеку, и прежде всего, к замужней женщине. С другой стороны, вертикальное расположение орнамента создавало ощущение стержня, опоры, надежности. Символика орнаментальной вертикали предполагала наличие в народных представлениях моральных категорий чистого, возвышенного, требующих от человека определенных ограничений, соблюдения запрета богов, выполнения всех предусмотренных правил с целью рождения нового, следовательно, бесконечного развития.

Орнамент III типа был более разнообразен; он включал квадраты, вписанные во внешний квадрат (решетчатые ромбы), различного рода роговидные мотивы и S-видные спирали, выполненные с использованием новых технологических приемов плотной вышивки, являвшейся вариантом счетной глади. В нем нет изображения плоскости (как в орнаменте I типа), нет изображения индивидуального пути (как в орнаменте II типа). Мастер, используя разнонаправленность движения нити, словно стремится технологически добиться мерцания, блеска ткани, игрой светотени, динамикой мотивов (рогообразных, спиралевидных парных овалов, выполняемых вне соответствия фактуре холста), композиции выразить свободу в освоении пространства.

Орнамент III типа заполнял на одежде новую смысловую зону: он транслировал семантику разграничения социальных групп населения по полу, возрасту, а точнее – по репродуктивной деятельности. Прежде всего, здесь надо отметить роль орнамента в выделении разреза и незашитых полотнищ (эльзире пря- э.) передней части подола женской рубахи. Семантический компонент орнаментального языка определялся содержанием передаваемой информации.

Орнамент IV типа, будучи результатом развития языковой деятельности орнамента предыдущего типа, повторяет его мотивы с включением зеркальной симметрии. Комбинации углов, треугольников, зигзага, многоступенчатых (чаще всего – восьмиконечных) розеток получили распространение, вероятно, в эпоху раннего средневековья благодаря технологическим процессам тканья и вышивки.

Распространенный в основном в мокшанской художественной культуре, орнамент символизировал преимущество коллективного начала, жизни и деятельности в обществе, отражал традиционное сознание носителей орнаментального языка. Орнамент вышивки предплечья рубахи супрят (э.) включал древнейший магический знак – земледельческий символ вспаханного поля: ромб, разделенный на четыре части. Условность и обобщенность изображаемого смысла соответствовали представлениям народа о мире, традиции образно-символических действий, обнаруживаемых в творческой деятельности – танце, песне, трудовых свершениях. Визуальный знак был способен выполнять разнообразные функции, определяемые спецификой декорируемой вещи, ее принадлежностью мужчине или женщине; сообщал социально-дифференцирующую, половозрастную информацию о носителе, его этнической принадлежности, репродуктивной способности. Кроме того, орнаменту были присущи и эстетическая, магическая функции. Языковая презентация орнамента имела прагматический смысл: она оказывала сознательное воздействие на зрителя (завораживающее, предупреждающее, утверждающее, приказывающее).

В традиционной мордовской культуре середины ХIХ века существовало представление о разнообразии цветовой палитры картины мира. Выбор сочетаний цвета в костюме был обусловлен рядом факторов, а именно: доступностью красителей, натуральным цветом материалов, наиболее распространенным цветом кожи, глаз, волос носителей костюма, а также сформировавшимися представлениями о красоте, предпочтении стихии, необходимой экспрессивности воздействия образа.

Вплоть до начала ХХ века эрзянские и мокшанские женщины одежду шили в основном из отбеленного конопляного холста акша котф (м.), ашо коцт (э.). Соответствие идеалу достигалось путем отбеливания, несмотря на значительную трудоемкость, сложность, повторяемость указанного процесса. Белый цвет, осмысливаемый в качестве несомненной ценности (зрелость, полезность, изобилие, благо, добро, жизнь) являлся знаком очень высоких моральных требований этнокультуры (чистота, святость, сдержанность, невинность), транслировал семантику красоты в передаваемой картине мира.

Красный цвет - якстере (э.), будучи одним из самых распространенных и любимых у мордвы, обладал множеством символических смыслов, обозначая любовь, красоту, силу, смелость, эмоциональность, здоровье, тепло, победу, весьма актуальные для продолжения жизни. В семантике цвета прослеживалась связь с духовным миром человека, его чувствами.

Восприятие черного цвета - раужо (э.) было негативным либо нейтральным. Зеленый цвет - пиже (э.) был тесно связан с окружающим миром природы, поэтому воплощал семантику молодости, незрелости объекта, словно зеленый лист, меняющийся в зрелом состоянии на желтый, оранжевый, красный. По ассоциации с качествами соответствующих предметов желтый цвет - ожо (э.) содержал семантику зрелости, полезности, ценности. Кроме того, определенным сочетанием цветов, степенью их интенсивности цвет мордовского костюма второй половины ХIХ века информировал о поле, возрасте, субэтнической принадлежности носителя.

Яркость праздничного костюма привлекала внимание к мордовской девушке, молодой женщине, что способствовало формированию зрелой, уверенной, жизнелюбивой, сильной личности. Субэтническое своеобразие колорита несло семантику мощного потенциала этнокультуры, гарантирующего ее устойчивость, дальнейшее развитие.

Манера ношения формировала визуальный образ носителя костюма, тесно связанный с его эстетическими представлениями, социальной и духовной жизнью народа, обычаями, этапами развития культуры, отражая своеобразие восприятия картины мира мокшанским и эрзянским субэтносом. Образы мордовских богинь подтверждают возможность главенства женщины, ассоциированного с ее духовной и нравственной силой.

Нарочитое создание телесного – динамичный выразительный прием, в котором проявлялась мощность естественного духа, откровенное восхищение чувственностью женственной пластики. Семантика плодородия в нем – продолжение идеи бесконечной активной, созидательной деятельности женщины, понимаемой широко – в различных культурных аспектах: она кормила, одевала (ткала, шила, вышивала и проч.), лечила, контролировала соблюдение канонов культуры, обращалась с просьбой к богам, при необходимости защищала семью.

Деятельность человека преобразует его внутренний мир, душу, что фиксируется в изменениях костюма, сопровождающего человека повсюду. Манера ношения костюма эрзянки эксплицировала иные, более консервативные этические и эстетические требования этнокультуры к женщине: строгость, сдержанность, статичность, торжественность, монументальность.

Семантика звука обусловливалась его функциями сообщения, определения, предупреждения, стимулирования, акцентирования внимания, коммуникации разных поколений мордовской общины. В традиционном костюме звук представлял информацию о картине мира, окружающего человека, этнокультуре, народе и самом индивидууме: мордовский народ чутко вслушивался в звучание мира; у него отсутствовало осознание опасности, исходящей от соседних народов, что гарантировало открытость для восприятия всего нового.

Прослеживается определенная динамика от внешнего звучания костюма (шумящих подвесок головного убора, нагрудных ожерелий с медными бубенчиками, бисерных сеток с колокольчиками, пяти – шести нитей бус медных, серебряных монет, чересплечных и поясных украшений, металлических предметов на обуви), создаваемого умелыми телодвижениями девушки или молодой женщины к непосредственному звучанию голоса женщины, ее речи. Женщина в этнокультуре эрзян и мокшан выступала в качестве хранителя, источника важной информации, она озвучивала все пограничные состояния человека, раскрываемые в ритуалах.

На материале общественных календарных обрядов обосновывается тезис о том, что эрзя и мокша осознавали особую роль одежды в жизни человека: она рассматривалась в качестве обязательной составной части материального обеспечения обрядов, необходимого атрибута (наряду с пищей) участников ритуалов. Повседневный костюм эрзян и мокшан выполнял, прежде всего, утилитарную функцию; эстетическая функция в нем была слабо представлена. В будни допускалась старая одежда, не совсем чистая, даже ветхая.

К праздничному и ритуальному костюму у мордовского населения в середине ХIХ – начале ХХ вв. предъявлялись особые требования, хотя он создавался на основе повседневного. Одежда здесь должна была быть только чистая, новая. Обязательным требованием было соблюдение полноты комплекса (даже в жаркий летний день); обилия украшений. Повсеместно ритуальному мордовскому костюму была свойственна архаизация, новые виды одежды надевали на гулянья, праздники, а старинные – для участия в обряде, в наиболее торжественных случаях. Часто в качестве праздничной использовалась подвенечная одежда.

В качестве основных функций праздничной одежды можно признать функцию ее соответствия ритуалу или празднику (несмотря на некоторые неудобства для носителей, возникаемые, например, при обилии одежды в жару); объединительно-разделительные функции, формирующие внешний образ человека; эстетическую и магическую функции, а также функцию информирования о внутренних качествах личности.

Одежда выполняла важную роль в свадебном обряде мокши и эрзи, входя в состав кладки, приданого, даров невесты и жениха, поскольку считалась знаком материальной обеспеченности будущей семьи. Ее количество и качество подробно обсуждались родственниками молодых, только после согласования всех этих вопросов сватовство считалось состоявшимся. Различия в составе приданого эрзянской и мокшанской невест объяснялись субэтническими особенностями традиционных костюмов.

На разных этапах свадебного обряда элементам одежды невесты были присущи особые знаковые функции. Рубашка как одежда, наиболее приближенная к телу, считалась проводником магической силы, скрытой в нагом теле. Накосник был символом девичества. Особыми магическими обереговыми действиями сопровождалось одевание невесты. Специфика свадебной одежды состояла в ее новизне, полноте комплекса, обилии украшений (желательно старинных, оставленных от предков).

На свадьбе-самокрутке невеста могла быть в повседневной одежде, для которой обязательным было наличие магических знаков (веревочка – новая жизнь, 100 медных колец – неистощимое богатство, ключи – приобретение большого имущества, расческа – знак аккуратности). Необходимым атрибутом невесты считался «слезный, «горевой» платок - авардема паця (э.).

Жених в день свадьбы надевал рубаху и штаны, изготовленные невестой и ее подругами; на боку за пояс прикреплял вышитый невестой платок. Из опасения порчи весь день он не снимал с головы шапку; под пятку в сапог ему клали монеты. Участники сватовства, надевая свою лучшую одежду, также производили магические действия: обвязывали себя нитками, клали монеты под пятку, втыкали иголки в верхнюю одежду. Обязательными атрибутами костюма сватов были шерстяные или меховые перчатки. Родственники жениха во время свадебного обряда демонстрировали окружающим дары невесты: сразу же надевали рубашку, к поясу прикрепляли платки, перекидывали через плечо вышитые полотенца, отрезы холста, иногда ими опоясывались или завязывали узлом на дугу. Сваха надевала традиционный обрядовый костюм данной местности, специальное украшение - свахань пуло (э.) из мочала, соломы или лыка, в руках несла восковую свечу, сосновый кустик - свахань тарад (э.), полотенце (нардамо). В костюме стряпух можно было наблюдать звенящие украшения. Только во время свадеб-самокруток родственники не меняли одежду, какой бы она ни была, чтобы не внести нежелательные изменения.

Ряжение на свадьбе, во время которого использовали вывернутую мехом вверх шубу, старую рваную одежду, солдатский мундир, а также другие атрибуты (соломенный кнут, уздечку, колокольчик), выполняло магические функции, заключающиеся в том, чтобы напугать нечистую силу, установить связь между миром богов и миром людей. Особо важную роль в мордовском свадебном обряде играли полотенце, холст, платки, ленты, кисточки из шерстяных нитей.

В использовании традиционной мордовской одежды в родильных обрядах на первый план выдвигались практическая и магическая функции. В детском, подростковом костюме мордовского населения в ХIХ – начале ХХ вв. постепенно появлялись знаки отличия полов и возрастных ступеней: маленькая девочка, девочка-подросток и, наконец, девушка на выданье.

Траурная одежда мордвы представляла собой будничный костюм с минимумом или полным отсутствием украшений. Особенно широко употреблялись платки, полотенце и холст. Так, в причитаниях особенно часто упоминался платок для утирания слез - сельведь нардамо паця (э.). Считалось, что он обладал магическими свойствами. Страхом перед умершим и всем, что было связано со смертью, объяснялись предосторожности во время обмывания и одевания покойного. Погребальную одежду готовили заранее, тщательно, с соблюдением необходимых ритуалов. Использовали только наиболее старинные на тот момент времени формы, которые уже не носили, но хранили на смерть. Обязательно соблюдалась полнота комплекса костюма покойного, причем у мокши – с запасом (три рубашки, трое портов, несколько поясов); учитывались необходимые приметы. Особо наряжали умершую девушку, обязательно используя полный набор украшений, дополнительно положив женский головной убор на случай выхода ее замуж. Этническая функция одежды являлась средством связи с предками и защиты от враждебных сил.

В советский период народная одежда мордвы изучалась, главным образом, в историческом аспекте. Благодаря накоплению фактических данных (музейные коллекции, архивные материалы и т. д.), создавались общие работы по материальной и духовной культуре мордовского народа, в которых находили отражение и вопросы, касающиеся национального костюма, его специфики и особенностей бытования. Выделение локальных особенностей материальной и духовной культуры эрзян и мокшан опиралось на различия их женских головных уборов, особенности украшения одежды. К несомненным достоинствам работ этого периода следует отнести разработку и совершенствование классификации мордовского костюма с учетом особенностей вышивки и украшений.

В 80–90-е годы ХХ столетия разные аспекты проблемы обрядовой культуры эрзян и мокшан, в том числе ритуальной одежды, были предметом обсуждения в ряде этнографических исследований В. А. Балашова, Н. Ф. Беляевой, Т. П. Федянович. В начале ХХI в. Г. А. Корнишиной было предложено знаковое осмысление народного костюма мордвы, А. С. Лузгиным, В. И. Рогачевым – орнамента вышивки; И. Л. Сиротиной предложена оригинальная концепция финно-угорского национального костюма с учетом анализа образно-стилистической структуры народной одежды.

Т.А. ШИГУРОВА, кандидат исторических наук, доцент

Рассказать друзьям